EPF
Awatar użytkownika
By nike21
#824966
chyba z tą większą niecką łatwiej będzie czyścić...

@staff, daras25, donjohn - zobaczcie tutaj

koleś jara na 1,5 oma i 3,9V. podejrzewam że ten atomek 1,8 będzie miał w rzeczywistości 1,5.

a wie ktoś jak to jest z tym mostkiem? po wywaleniu go wzrośnie opór czy się zmniejszy?
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824967
jest jeszcze jedna sprawa - dostęp powietrza do dziurki - (dzięki @pol )



Na chwilę obecną nie bardzo było by to możliwe więc moja propozycja wizualna
Obrazek
Obrazek

zrobione rowki dla powietrza, powiększona faza przy gwincie 510

Jak ma ktoś taki atomek to prosiłbym o zwymiarowanie - mógłbym zrobić wizual i pokazać w całości - niestety na tą chwilę nie posiadam takiego :(
Awatar użytkownika
By nike21
#824970
o ile dobrze pamiętam bo sam też już go nie mam

Obrazek

przy czym wymiar 8mm jest dla io6. 306 ma mniejszą średnicę ale nie wiem o ile. gdzieś to miałem od kosoś w PW ale nie mogłem znaleźć. wydaje mi się że w 306 jest 7,4mm średnicy.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824972
Michał te wymiary już mam, chodzi mi jeszcze o grubość i średnice kołnierza nad gwintem i odległość otworu powietrznego od początku gwintu, i długość całego gwintu 510
Awatar użytkownika
By kurok
#824976
A może warto jednego atomka kupić by zrobić pomiary.
Awatar użytkownika
By nike21
#824978
kurok pisze:A może warto jednego atomka kupić by zrobić pomiary.


jeszcze tydzień jestem na urlopie więc jak wrócę to zamawiam sztukę dla siebie żeby mieć już do testów na prototypie.
Awatar użytkownika
By pol
#824980
Obrazek
Volcano Lava (lewy) i Cisco (prawy)

Obrazek
Volcano Lava i East Mall 306 (prawy)

East Mall 306 ma złe recenzje.



Atomizer ECS-306 LR
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 10:40 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#824990
Wąski pisze:Czy tu da radę samemu kręcić grzałki?

Tak, o ile rozbierzesz parownik (atomizer).



Obrazek

Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 10:48 przez pol, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
By pol
#825002
Czyszczenie i przepalanie 306 wymagane tak samo jak w eGo-T czy eGo-C.
W 306 pod "czapką" jest spirala grzałki owinięta na sznurku.

Po kilku ml e-liquidu tak może wyglądać
Obrazek

=============
Vision Bridgeless Stainless 510 Atomizer
Obrazek

Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 12:13 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By kurok
#825006
pol
Czy po usunięciu mostu i otuliny nie zrobimy z atomka ego-c.
Awatar użytkownika
By pol
#825009
kurok pisze:pol
Chyba nas zaraz stąd wykopią, ale czy po usunięciu mostu i otuliny nie zrobimy z atomka ego-c.


306 ma dodaną "czapkę", ale konstrukcja jak w eGo-T. Wokół ceramicznego kubka z grzałką jest "mostek" (poprawniej nazwać go trzeba by "bufor") z mesha. Dodana "czapka" nad spiralą to też mesh położony albo na kształtce z blaszki, albo wręcz na drucie.

Solidniejsze firmy wkładają kawałek sznurka lub włókniny pomiędzy "czapkę", a spiralę grzałki.
Obrazek

Atomizer (grzałka wymienna) w eGo-C nie ma bufora (zwanego mostkiem) wokół ceramicznego kubka gdzie siedzi grzałka.
Obrazek
grzałka eGo-C

==================
Atomizer eGo (w wersji eGo T Biansi) gdzie kartridż jest z watką
Obrazek

E-JACK zrobił striptiz eGo-T
Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 13:20 przez pol, łącznie zmieniany 5 razy.
Awatar użytkownika
By nike21
#825010
cytat ze strony evaper.pl

"Jak można wyczyścić atomizer typu 306, io6? (to nie jest oficjalna instrukcja producenta, więc nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia)

1. Zdejmujemy plastikową osłonę lub drip tip i odkręcamy od baterii.

2. Płuczemy pod bieżącą, ciepłą wodą i kilkakrotnie mocno przedmuchujemy (zawsze w kierunku przepływu powietrza, czyli dmuchamy od strony złącza baterii).

3. Ostrożnie wycieramy do sucha i mocno dmuchamy, aby pozbyć się jak najwięcej wody.

4. Nakręcamy na baterię.

5. Naciskamy guzik na baterii na ok. 1 sek. i delikatnie dmuchamy na atomizer, żeby go osuszyć. Powtarzamy tę czynność kilkakrotnie, za każdym razem pozwalamy atomizerowi ostygnąć. Z atomizera może wydobywać się dym, mogą być słyszalne ciche trzaski.

6. Kiedy pozbyliśmy się już wody, czas na usunięcie resztek zaschniętego liquidu. W tej fazie musimy uważnie obserwować grzałkę atomizera. Przytrzymujemy guzik na baterii do momentu, aż grzałka rozgrzeje się do czerwoności (uwaga! nie wolno rozgrzewać grzałki do białości, może to spowodować jej przepalenie). Teraz, naciskamy guzik baterii pulsacyjnie, tak aby grzałka była cały czas rozgrzana, obserwujemy czy pomarańczowy kolor pojawia się na całej długości rozgrzanego drucika; jeśli nie to pozwalamy atomizerowi ostygnąć i powtarzamy jeszcze raz punkty od 2. do 6. W czasie tych czynności z atomizera może wydobywać się dym - nie wolno go wdychać.

7. Mocno dmuchamy na atomizer, aby usunąć jak najwięcej spopielonych resztek. Możemy jeszcze raz go przepłukać i wysuszyć.

8. Zalewamy atomizer e-liquidem (ok. 5-6 kropli dla atomizera io6, dla innych atomizerów 4-5 kropli), czekamy ok. 30 sek. i możemy wapować. Atomizer wraca do sprawności po kilku zaciągnięciach.

Sposób został przetestowany na atomizerach IkenVape. Po takiej operacji atomizer działa prawie jak nowy."
Awatar użytkownika
By pol
#825013
nike21 pisze:2. Płuczemy pod bieżącą, ciepłą wodą i kilkakrotnie mocno przedmuchujemy (zawsze w kierunku przepływu powietrza, czyli dmuchamy od strony złącza baterii).

Z tym fragmentem instrukcji bym polemizował. Mocny strumień wody może wypłukać pasemka sznurka ze spirali grzałki i mamy coś co może polecieć do koszalina.
Niektórzy płuczą 306 wodą pod ciśnieniem ze strzykawki. To już w 99% przypadków kończy się zarżnięciem parownika.
Awatar użytkownika
By kurok
#825016
pol
A tą tulejkę stalową ściąga się równie łatwo jak z kartka - pytam bo nigdy nie umiałem tego zrobić.

nike21
Tylko co innego mogą napisać, skoro opychają drogie atomki.
Rozbieranie to masa roboty. Przepalanie czystej grzałki z ego-c to najwyżej kilka sekund vs kilka minut takiej nie rozbieranej, a tu znacznie więcej otuliny.
Wszystko to ma ogromny wpływ na żywotność grzałki, a całego syfu nigdy nie pozbędziemy się bez rozbierania.
Awatar użytkownika
By nike21
#825019
ja tak płukałem swój atomizer 2 razy i później wszystko działało dobrze
Awatar użytkownika
By pol
#825020
@ kurok,
Stara dobra metoda na czyszczenie grzałek. Wrzucić cały 306 (eGo-T, grzałkę eGo-C) do gorącej wody i chwilę na wolnym ogniu gotować. Potem normalnie przepalać spiralę grzałki.

=============
Edit:
nike21 pisze:ja tak płukałem swój atomizer 2 razy i później wszystko działało dobrze

@ nike21,
Tak, ale...
No właśnie o tym "ale" wspomniałem, bo silny strumień wody wypłucze włókna sznurka ze spirali grzałki.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 12:03 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By kurok
#825022
@pol w ego-c rozbieram, bo tak mi prościej, ale to pewnie dobry sposób, więc dzięki, a Twórców przepraszam za offtop, bo sprzęcik wygląda ciekawie.
Awatar użytkownika
By pol
#825023
kurok pisze:@pol w ego-c rozbieram, bo tak mi prościej, ale to pewnie dobry sposób, więc dzięki, a Twórców przepraszam za offtop, bo sprzęcik wygląda ciekawie.

W eGo-C wyjmujesz talerz z iglicą (gdzie siedzi knot) do przepalania grzałki.

To nie jest do końca OT. Omawiamy konstrukcję i czyszczenie głównego elementu grzewczego Drip Tank Atomizer'a.

===========
Edit:
kurok pisze:pol
A tą tulejkę stalową ściąga się równie łatwo jak z kartka - pytam bo nigdy nie umiałem tego zrobić.

Nie pytaj :lol:


Na filmie widać jak sznurek jest włożony do otuliny z mesha, która pełni funkcję bufora dla e-liquidu i stamtąd pobierany jest przez sznurek do spirali grzałki.
Ta "czapka" nad spiralą grzałki nie jest mostkiem. Jak wcześniej wspominałem, "mostkiem" zwą bufor wokół ceramicznego kubka grzałki.

Obrazek

===========
Edit2:
W związku z pytaniami na PW. Otwór powietrzny w pinie plusowym atomizera 306 spełnia swoją funkcję wyłącznie przy bateriach automatycznych (ciśnieniowy lub akustyczny czujnik przepływu powietrza uruchamia zasilanie). Przy bateriach mechanicznych (zasilanie włączane przyciskiem) pin plusowy baterii zatyka ten otwór. W tym przypadki powietrze zasysane jest przez otwór nad gwintem 510 atomizera, stąd gniazdo 510 baterii musi mieć podtoczenie i szczeliny dla przepływu powietrza.

========================
Edit3:
Żeby już nie zakłócać tematu o Dripperze by GB&N21 podaję link do tematu, który wyjaśnia budowę i zasadę działania podobnego do 306 atomizera DSE901.
rozbieramy-atomizer-dse901-by-anchor-t48847.html
Awatar użytkownika
By kc1991
#825124
Barjavel pisze:jest jeszcze jedna sprawa - dostęp powietrza do dziurki - (dzięki @pol )

Na chwilę obecną nie bardzo było by to możliwe więc moja propozycja wizualna
Obrazek
Obrazek

zrobione rowki dla powietrza, powiększona faza przy gwincie 510

Jak ma ktoś taki atomek to prosiłbym o zwymiarowanie - mógłbym zrobić wizual i pokazać w całości - niestety na tą chwilę nie posiadam takiego :(



Ja osobiście bym odszedł od tych dodatkowych rowków powietrza a zainspirowałbym się trochę DCA.
Obrazek
Czyli chodzi o to aby 306/io6 nie wkręcał się do końca tylko zostawić rynienkę na ten otwór.

A tak w ogóle przy tej konstrukcji prawdopodobnie będzie można też używać atomizerów 510. (o ile pozwoli na to wielkość środkowego kanału)
Awatar użytkownika
By pol
#825127
kc1991 pisze:....
Ja osobiście bym odszedł od tych dodatkowych rowków powietrza a zainspirowałbym się trochę DCA.
Obrazek
Czyli chodzi o to aby 306/io6 nie wkręcał się do końca tylko zostawić rynienkę na ten otwór.

A tak w ogóle przy tej konstrukcji prawdopodobnie będzie można też używać atomizerów 510. (o ile pozwoli na to wielkość środkowego kanału)

Zwróć uwagę, że przedstawiłeś tylko wersję projektową DCA. W tej wersji nie ma jeszcze połączenia pina plusowego z zasilaniem.

Poszło to w tę stronę
http://www.youtube.com/watch?v=nDFIoNGqS7o

http://www.goodsensevapor.com/pages/306dca
Obrazek
Awatar użytkownika
By kc1991
#825136
Niestety nie udało mi się znaleźć przekroju wersji końcowej.

Obrazek
Z grubsza chodzi mi o to aby drip wkręcał się do miejsca oznaczonego czerwoną strzałką a w miejscu zielonej strzałki zrobić rynienkę na powietrze.
Awatar użytkownika
By pol
#825160
kc1991 pisze:Niestety nie udało mi się znaleźć przekroju wersji końcowej.

Obrazek
Z grubsza chodzi mi o to aby drip wkręcał się do miejsca oznaczonego czerwoną strzałką a w miejscu zielonej strzałki zrobić rynienkę na powietrze.

Tak to niestety nie działa.
Szukasz rozwiązania tego problemu?
Jest rozwiązany w atomizerze ECA.
Obrazek
Awatar użytkownika
By kc1991
#825185
Dzięki pol, rozjaśniłeś mi trochę.

Ale zauważyłem teraz trochę inny problem.

Średnica górna 306 i io6 jest różna.
Przy obecnym prototypie będzie możliwość zaciągania powietrza, który nie przejdzie przez atomizer.
Trzeba by było rozwiązać oddzielając powietrznie dolną część atomizera (gwint z airholem aż do pierścienia) od górnej.
Nie wiem czy wyraziłem się jasno. Jakby co mogę zrobić obrazek.
Chyba, że konstrukcyjnie źle myślę to przepraszam.
Awatar użytkownika
By pol
#825187
kc1991 pisze:...
Ale zauważyłem teraz trochę inny problem.

Średnica górna 306 i io6 jest różna....

Uszczelnienie jest na pierścieniu (kołnierzu) powyżej gwintu 510 atomizera. Tu nie ma różnic w średnicy, a nawet jakby była to i tak nie przepuści "lewego" powietrza.

Obrazek
Awatar użytkownika
By nike21
#825218
tak jak napisał pol - nie ma możliwości łapana lewego powietrza bo jest oring. dokładnie w tym miejscu

Obrazek

drugie foto bez domalowywania ;)

Obrazek
Awatar użytkownika
By Barjavel
#828573
przysły dzisiaj atoki IkenVape I06 LR - zwymiarowane i tak to się będzie przedstawiać - chodzi o uszczelnienie
Obrazek

Obrazek

Zastosowany oring 8x0,6 - zobaczymy czy uda się taki zdobyć ;)
Awatar użytkownika
By Wąski
#828591
Czy byłaby możliwość zrobienia w baniaczku wersji gwintu żeńskiego (nakrętka), do wkręcania w zasilanie na 12mm? Dokładnych wymiarów gwintu nie znam, ale chodzi o ten zewnętrzny na obrazku poniżej.
Czy większość modów mechanicznych robi się na gwint męski (śruba) M7x0,5? Dlaczego tak? IMO większy gwint dłużej wytrzyma, szczególnie gdy działają siły przekrzywiające parownik. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla gwintów zrobionych z mosiądzu... Tak sądzę... Wszak bywają takie mosiężne zasilania. :roll:

Obrazek
Obrazek pożyczyłem z wątku: post825491.html#p825491
Awatar użytkownika
By EdwartS
#828600
Wąski pisze:Czy byłaby możliwość zrobienia w baniaczku wersji gwintu żeńskiego (nakrętka), do wkręcania w zasilanie na 12mm?


...Pytanie do Rafała, pewnie tak Chodzi o gwint eGo, powiększy się kołnierz i zabierzesz sobie możliwości w postaci uniwersalności i sprzedaży w razie W bo kto to kupi.

Wąski pisze:Czy wszystkie mody mechaniczne robi się na gwint męski (śruba) M7x0,5? Dlaczego tak? IMO większy gwint dłużej wytrzyma, szczególnie gdy działają siły przekrzywiające parownik.


...Gwint 510 jest kompromisem pomiędzy różnymi średnicami zasilania i parowników., jest uniwersalny i wszystkie elementy. Cały świat modów jest oparty na 510 albo hybrydach, reszta to niepopularne gwinty gdzie zawężone jest pole wyboru sprzętu.

Wąski pisze:Jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla gwintów zrobionych z mosiądzu... Tak sądzę... Wszak bywają takie mosiężne zasilania. :roll


...Jak się ma wystającą głowice to się dzieją takie cuda. Gdy się wszystko licuje nie może być prawa do wykrzywienia głowicy. Nawet w mosiądzu. Choć by po to wymyślono ringi do PV aby gienki Zenezisa się na nich nie krzywily i i sie wszystko ładnie licowało.

Wąski pisze:Obrazek pożyczyłem z wątku: post825491.html#p825491
Ostatnio zmieniony 09 sie 2013, 15:18 przez EdwartS, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By nike21
#828629
@Wąski - jeśli chciałbyś zastosować tego tanka do baterii ego to wystarczy zastosować osłonę gwintu. w przypadku tanka o średnicy 22mm można dac osłonę maxi link

ja jarałem na tej mojej konstrukcji z liquinatora na spinerze 1300 i miałem osłonę mini ale liquinator ma 20mm średnicy.
Awatar użytkownika
By nike21
#828723
nie wiem i pewnie nie sposób przewidzieć jak będzie się miała wytrzymałość gwintu przy zastosowaniu parownika 22mm na baterii ego i dodatkowo podczas jakiegoś upadku itp.

pomysł aby stworzyć tego tanka 22mm był dla zastosowania go do modów w tym samym rozmiarze.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#828771
to ja pozwolę sobie wtrącić. Po pierwsze taki gwint - mowa oczywiście o ego - powiększył by konstrukcje. Wytrzymałość o której piszesz nie ma tu nic do tego. W dripperze gwint będzie on z KO a chcąc zastosować dripera na batce Ego - gwint jest z mosiądzu.
Tak jak pisali przedmówcy - 510 to standard i tego się trzymamy.
Poza tym okropnie wygląda, a dripper ma oczywiście działać ale ma też wyglądać ;)
Awatar użytkownika
By Wąski
#828785
nike21 pisze:@Wąski - jeśli chciałbyś zastosować tego tanka do baterii ego...

Nigdzie nie pisałem, że mam zamiar wkręcać go na EGO. Mam zamówione dwa mody 22mm z gwintami mosiężnymi... i jeszcze Wacka... ;)

Barjavel pisze:Tak jak pisali przedmówcy - 510 to standard i tego się trzymamy.

Wszystko jasne, taki standard się ostał, Wacek idzie do lamusa, że nie wspomnę o długopisach EGO, które już dawno tam się kurzą... :D

Tapatalknięte z komórki
Ostatnio zmieniony 09 sie 2013, 17:39 przez Wąski, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By philip100
#828892
Konstrukcyjnie jest to praktycznie vela C+ (gwoli wyjaśnienia: nie chcę wszczynać zbędnych dyskusji...), więc napiszę trochę własnych spostrzeżeń z użytkowania.
Idea takiego tanka w odniesieniu do wartości użytkowych zapewne ciekawa, ale trzeba mieć na uwadze, że:
1. 306'ki z mostkiem zupełnie na tym nie działają. Nie potrafię znaleźć logicznego wyjaśnienia dlaczego akurat w tego typu tanku tak się dzieje, ale po prostu mostek wystrzeliwuje LQ do ust (być może chodzi o odległość między mostkiem a wylotem dripa, jeśli tak, to dodatkowy konektor wewnątrz skróci tą odległość i tylko pogorszy sprawę). Problem znika po zdemontowaniu mostka...
2. transport LQ z dziurki komory baniaka na atomek - Proste założenie: Przechylając baniak, LQ powoli spływa na grzałkę. Niestety Error :) . LQ spływa powoli po ściance na łączenie komory baniaka z osłoną 306'ki, a dzięki znanemu już nam wszystkim zjawisku siły kapilarnej, nie bardzo mu się spieszy aby wpełznąć do dziurki z grzałką. Potrafi się go tam zebrać spora ilość i w efekcie, po którymś "machnięciu" baniakiem zwyczajnie zalewa grzałkę. Pedro zastosował siatkę w dripie żeby LQ spływał po niej bezpośrednio do dziurki 306'ki (choć i to nie sprawdza się w 100%).
PS. Nie miałem okazji wapować na zwykłych driperach dedykowanych 306'kom, więc nie wiem jak powyższe ma się do nich (być może te mankamenty to standard?).

Życzę sukcesów! (choć nie wróżę :) Ja to trzymam tylko ze względów kolekcjonerskich, bo jarać na tym zupełnie nie umię i nie lubię).
Awatar użytkownika
By EdwartS
#828926
Prototyp i testy rozwieją wątpliwości, fajnym pomysłem było by oblatanie takim tankiem zainteresowanych co by mogli sprawdzić ;-)
Awatar użytkownika
By nike21
#829047
philip100 pisze:Konstrukcyjnie jest to praktycznie vela C+ (gwoli wyjaśnienia: nie chcę wszczynać zbędnych dyskusji...), więc napiszę trochę własnych spostrzeżeń z użytkowania.
Idea takiego tanka w odniesieniu do wartości użytkowych zapewne ciekawa, ale trzeba mieć na uwadze, że:
1. 306'ki z mostkiem zupełnie na tym nie działają. Nie potrafię znaleźć logicznego wyjaśnienia dlaczego akurat w tego typu tanku tak się dzieje, ale po prostu mostek wystrzeliwuje LQ do ust (być może chodzi o odległość między mostkiem a wylotem dripa, jeśli tak, to dodatkowy konektor wewnątrz skróci tą odległość i tylko pogorszy sprawę). Problem znika po zdemontowaniu mostka...
2. transport LQ z dziurki komory baniaka na atomek - Proste założenie: Przechylając baniak, LQ powoli spływa na grzałkę. Niestety Error :) . LQ spływa powoli po ściance na łączenie komory baniaka z osłoną 306'ki, a dzięki znanemu już nam wszystkim zjawisku siły kapilarnej, nie bardzo mu się spieszy aby wpełznąć do dziurki z grzałką. Potrafi się go tam zebrać spora ilość i w efekcie, po którymś "machnięciu" baniakiem zwyczajnie zalewa grzałkę. Pedro zastosował siatkę w dripie żeby LQ spływał po niej bezpośrednio do dziurki 306'ki (choć i to nie sprawdza się w 100%).
PS. Nie miałem okazji wapować na zwykłych driperach dedykowanych 306'kom, więc nie wiem jak powyższe ma się do nich (być może te mankamenty to standard?).

Życzę sukcesów! (choć nie wróżę :) Ja to trzymam tylko ze względów kolekcjonerskich, bo jarać na tym zupełnie nie umię i nie lubię).


ad1. jarałem na samoróbie z liquinatora i atomizerze io6 z mostkiem przez 4 miechy. przez 3 miechy miałem dripka plastikowego jaki jest w zestawie z tankiem. w niego wsadzony dziubek ze strzykawki. bez mesha. nigdy mi nic do ust nie strzeliło. później dorobiłem się (jeszcze raz dzięki Mandall) dripka z wypustką i większą dziurką w środku. wsadziłem mesha (miałem wtedy tylko 200) i nadal mi nic nie strzelało. był jeden efekt uboczny że przy mocnym zaciąganiu trochę liquidu poleciało do ust. podejrzewam że siatka np 400 nie będzie powodować tego problemu

ad2. j.w. jarając bez mesha na początku owszem doświadczałem zalewania grzałki. ale jestem niemal pewien że było to spowodowane dostarczaniem za dużo liquidu. później zamiast zasysać 3 razy zasysałem 2 razy i problemu nie było. po zastosowaniu mesha było jeszcze lepiej jeśli chodzi o nie zalewanie grzałki. problem z piciem rozwiązałem w ten sposób że dłużej czekałem aż liquid spłynie na atomizer :) (nadal żadnych strzałów liquidu do ust).

ja w swojej samoróbie miałem odstęp od dripka do mostka atomizera ok 5mm. widziałem na filmikach Pedra że mesh ma się dotykać. BnJ Mods też miał kiedyś tego tanka z logiem C+ i On znowu twierdził że mesh ma nie dotykać mostka. może tu leży jeden z problemów. BnJ pisał mi też że w oryginale była chyba siatka 150 albo 200. ja zaczął bym od 400. nie wiem jaki szeroki pasek jest w oryginale ale chyba wystarczy 2cm żeby transportować liquid w dół a nie w górę.

tyle ode mnie

EDIT:

http://www.youtube.com/watch?v=XYlhjBuC ... gpSrdtP51P
Awatar użytkownika
By Barjavel
#851019
tokarze dzisiaj kończą urlop, będę cjciał się w środe spotkać i określić kolejność wykonywania prac, ponieważ nie da się toczyć czterech projektów na raz. Będę rozmawiał i zobaczymy co uda się ustyalić, o czym oczywiście poinformuję.
Poszukiwany wyjątkowy parowniczek.

Hejo kochani, Przez lata korzystania z EIN przez […]

Smoant Levin PK-mały,wielki pod

https://i.ibb.co/k3tQNQN/vape-poland[…]

Zastanawiałeś się kiedyś, ile może kosztować najd[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.