EPF
Awatar użytkownika
By Barjavel
#896919
ZetMichał pisze:a w końcu komin "tytanowy" będzie można dokupić do wersji zasilanka z pierścieniami? (mam na myśli ten nowy, ze zmniejszoną komorą)

-- [scalono] 04 lis 2013, 23:01 --

a w końcu komin "tytanowy" będzie można dokupić do wersji zasilanka z pierścieniami? (mam na myśli ten nowy, ze zmniejszoną komorą)



Myślę że tak z tym że napewno nie szybko, a dlaczego to już niedługo się dowiecie ;)
Awatar użytkownika
By Tomba
#896923
Dzisiejsze fotki są ładniejsze :)

-------------------------------
Wymacane palcem na ekranie sgs2 - tapatalk4.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#896929
Tomba pisze:Dzisiejsze fotki są ładniejsze :)

-------------------------------
Wymacane palcem na ekranie sgs2 - tapatalk4.



Starałem sie jak mogłem, ale za fotografię się jednak nie biorę ;) wolę tokarkę ;)
By Qński
#896937
Tomba pisze:Dzisiejsze fotki są ładniejsze :)

Moim zdaniem te fotki są mniej więcej takie jak wczoraj :mrgreen:
:lol:
Awatar użytkownika
By Pan Konrad
#896941
Przydaloby sie jeszcze fi 20 ;)
Awatar użytkownika
By Tomba
#896943
Może masz rację ale wczoraj nie piłem :P

-------------------------------
Wymacane palcem na ekranie sgs2 - tapatalk4.
By Flipper
#897466
Być moze padło juz to pytanie, a jesli tak to dajcie mi po łbie :)

Jak wygląda różnica w wadze między kompletnym zasilaniem z rurką stakową a tym z rurką karbonową?
Awatar użytkownika
By Barjavel
#897751
Flipper pisze:Być moze padło juz to pytanie, a jesli tak to dajcie mi po łbie :)

Jak wygląda różnica w wadze między kompletnym zasilaniem z rurką stakową a tym z rurką karbonową?


wersja SS - 90g
wersja carbon - 82g

więc różnica żadna
Awatar użytkownika
By qKy
#899403
Do dziś tylko rozważałem zakup tego zasilania i czy ewentualnie ma być z karbonowym wykończeniem czy też pierścieniami. Teraz wiem, że będzie to karbon, tylko który? Z grubym przeplotem nie lakierowane, czy z drobnym lakierowane. Osobiście nie lubię polerki na lustro ale na tej tubie połysk choć jest, nie przeszkadza, na pierwszy plan doskonale przebija się splot włókien które wyglądają niczym hologram. Przy grubszym przeplocie efekt, nazwałbym go, głębi, jest większy, brak lakierowania czyni go nieco surowszym, jak dla mnie to zaleta, wygląda bardzo zacnie. Dodam jeszcze, że pierścień blokujący według mnie jest idealny, jego rozmiar jak dla mnie w niczym nie przeszkadza. Wiem, bo miałem dziś okazje obejrzeć je na własne oczy. Ocenę techniczną pozostawiam fachowcom (testerom). Niecierpliwie czekam na listę.
Awatar użytkownika
By emilos206
#919444
Witam czy ten zielony dripek co jest na zdjęciu w GbB jest twojej produkcji ? ;p



Obrazek
Awatar użytkownika
By Barjavel
#919497
@emilos206 - tak dripek jest mojej roboty - na tą chwolę niedostępny
@wilkins - tak jak już pisałem, zapisy na zasilanie będą po prezentacji na forum przez kolegów którzy dostali na testy.
Myślę że będzie to połowa grudnia.
Awatar użytkownika
By Thaniell
#921811
Witam

Dziś kilka słów, a w zasadzie filmik, przedstawiający finalną wersję PuB22, kolegi Barjavel.


Prócz rzeczy oczywistych, typu wymiary, które będą podane na filmie, poniżej przedstawiam rozmiar magnesów do tegoż zasilania, oraz standardowo, wrzucam fotki :mrgreen:


Rozmiar magnesów, do moda PuB22 : 16x12x2


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek






Reasumując, modzik wykonany bardzo starannie. Wszystkie części są spasowane jak należy, jednym mankamentem dla mnie jest twardość przycisku.


Dzięki, za użyczenie sprzętu :beer:
By Krasnal45
#921876
Spadek napięcia jednak dość spory, przynajmniej w porównaniu do nemka (oryginał?). Co do twardego przycisku, hmm, mam niemiłe wspomnienia z I-Hybrida, nie wiem czy mam takie delikatne paluszki :mrgreen: ale odciski mi się robiły. W klonie Nemesisa przycisk chodzi leciuteńko a mimo to po postawieniu, z napełnionym GbB22 nie załączy się sam. Blokada w Pubie, miodzio.
Awatar użytkownika
By Thaniell
#921878
Nemka oryginał. W PuB22, pewnie kwestia użycia innych magnesów, albo sprężynki. No mnie akurat nie pasuje ta twardość i już :P
Awatar użytkownika
By ciopik
#921919
Czy pin + wewnątrz gwintu 510 nie jest za szeroki?
bo o ile w atomkach z wystającym pinem + nie mam problemu o tyle w tych co jest on na równi z gwintem (lub lekko wklęsłym) np. Ethernity może robić się zwara. W prototypie nie był on tak szeroki bynajmniej tak wygląda to na filmiku.
Za to włącznik bajera od Barjavela :)
Awatar użytkownika
By Thaniell
#921944
Szczerze to nie mam, żadnych takich parowników, z wklęsłym, bądź na równo osadzonym pinem, ale szpilka jest szeroka i może być problem, ze stykiem. Przy parownikach, z regulacją problemu nie ma, a tak, to może się zdarzyć.
Awatar użytkownika
By kowjack
#922002
Witam.

A mnie troszke martwia spadki napiecia :-( . Jesli nemezis orginal ma wieksze spadki od klona ( recka kolegi Thaniel ) , a GbB-22 ma wieksze niz orginalny nemezis to hm.........Co moze byc przyczyna takich spadkow ????


Pozdrawiam
Awatar użytkownika
By Bazyloss
#922038
różnica między Nemesis a PUB wcale nie była taka duża, jeśli grzałka miała małą oporność
Awatar użytkownika
By Bazyloss
#922043
Thaniell pisze:Szczerze to nie mam, żadnych takich parowników, z wklęsłym, bądź na równo osadzonym pinem, ale szpilka jest szeroka i może być problem, ze stykiem. Przy parownikach, z regulacją problemu nie ma, a tak, to może się zdarzyć.


w Vanilli jest M5 fazowane do ok M4 i wtedy jest OK
Awatar użytkownika
By Barjavel
#922098
Witam, duże podziękowania dla Daniela za materiał video jak i fotki. jak zwykle na najwyższym poziomie.
Co do uwag
- przycisk chodzi "ciężej" bo takie było założenie - mnie niejednokrotnie zdarzyło sie w pośpiechu schować moda bez blokady i dopiero ciepło z kieszeni mnie o tym fakcie informowało ;)
- spadki napięcia .... hmm używałem w domu do pomiarów mierniczek od Goldiego i spadki wychodziły na poziomie 0,35V przy grzałce 0,8 omha - tutaj nie polemizuję - było widać że u Daniela wychodzi więcej
- pin plusowy od strony parownika jest szeroki bo zależało mi na jak największej powierzchni styku i tak zostanie - na tą chwilę nie mam jak zmierzyc bo żadnej sztuki nie mam w domu ale jak dobrze pamiętam to śrubka jest M8 z fazą na 5mm, ale pewny nie jestem. Jak tylko będę miał głowicę to zmierzę.
Awatar użytkownika
By kowjack
#922114
Witam

Barjavel pisze:.................0,35V przy grzałce 0,8 omha.................


Dzieki kolego za odpowiedz , 0.35V nie bylo by zle :-) ,

Pozdrawiam
By gregcie
#922925
Witam,
właśnie bawię się PUB-em i z ciekawości zmierzyłem spadki napięcia na grzałce 1 Ohm na meshu. Bateria AW 18350 w pełni naładowana. Miernik od Goldiego. Gwinty niczym nie smarowane. Spadek napięcia 0,2 Volta :) Sprawdzałem kilkakrotnie.
Co do przycisku, to dla mnie osobiście bajka, chodzi ciężko (patrz - optymalnie), ale bardzo gładko, po trzech dniach użytkowania odcisków nie mam :) Jest pewność, że sam się nie załączy. Załącza 100/100. Do noszenia w kieszeni, albo stawiania z ciężkim parownikiem - idealny. Blokada jest rewelacyjna, krótki ruch i zablokowany, krótki ruch i już odblokowany.
Wszystkie elementy spasowane perfekcyjnie. Całe zasilanie wykonane z ogromną starannością i dokładnością, a jest to element, który cenię najbardziej.
Dzięki Rafał :) i gratuluję bardzo udanego zasilania.

Pozdrawiam
Grzegorz
Awatar użytkownika
By kowjack
#922933
Witam.

@gregcie dziekuje :beer: . Wychodzi na to ze kolega Thaniel ma skopany miernik :mrgreen: ( sorki za zarcik )



Pozdrawiam
By gregcie
#922950
Jest to możliwe :) Mój od Goldiego jest nie do zajechania ;)
Z ciekawości sprawdziłem na kilku innych parownikach o podobnej oporności grzałek:
- GbB 22 - tak jak pisałem 0,2 Volta,
- drugi GbB 22 - 0,22 Volta,
- JMG 22 - 0,21 Volta,
- Tajfun GT - 0,23 Volta.

Pozdrawiam
Grzegorz
Awatar użytkownika
By kowjack
#922964
Witam.

I to sa swietne wyniki , troszke sie obawialem spadkow ogladajac recke kolegi Thaniela .

Pozdrawiam
Awatar użytkownika
By Thaniell
#922988
Dlatego od tej pory już nic nie mierzę :mrgreen: Dla mnie liczy się coś innego, niż cyferki wyświetlane w pudełku ;)
Awatar użytkownika
By kowjack
#923002
Witam.

Nie obrazaj sie kolego Thaniel , sprezentujemy CI miernik od kolegi Goldi :-)

Pozdrawiam

Dzieki za recke :beer:
By gregcie
#923007
Thaniell pisze:Dlatego od tej pory już nic nie mierzę :mrgreen: Dla mnie liczy się coś innego, niż cyferki wyświetlane w pudełku ;)

Thaniell, dla mnie również :) To zasilanie mi osobiście na tyle przypasowało, że gdyby nawet miało zdecydowanie większe spadki, to i tak było by na tę chwilę, moim faworytem. Również kończę z pomiarami i biorę się za przyjemne wapowanie :beer:

Pozdrawiam
Grzegorz
Awatar użytkownika
By Wąski
#923045
kowjack pisze:Wychodzi na to ze kolega Thaniel ma skopany miernik :mrgreen: ( sorki za zarcik )

He, he... zawsze mu zazdrościłem tego miernika... ;)

Thaniell, może czas na przeczyszczenie styków w Twoim mierniku? Na pomiar napięcia bez obciążenia, rezystancja styku zasilanie-miernik prawie nie ma wpływu, dopiero jak zacznie płynąć prąd w drugim pomiarze... Tak więc to się nie znosi i mogą wyjść herezje. 8)
Pozwólcie jeszcze na mały *SPAM*
W ogóle to uważam, że powinno się przyjąć jakieś ujednolicone oporności grzałek do takich pomiarów, np. 1,5Ω i mierzyć zawsze np. w pełni naładowanym akumulatorem. Wtedy można by porównywać wyniki różnych użytkowników. Dla różnych prądów płynących w obwodzie, spadki będą znacząco różne (U=I*R). ;)
I tak dla przykładu, załóżmy że dwóch gostków ma na swoich modach dokładnie te same spadki, bo opór na stykach wynosi np. 0,2Ω
Ale mierzą różnie... Trochę upraszczając obliczenia dla przejrzystości (co do zasady będzie podobnie):

1. ma batkę rozładowaną do 3,8V i grzałkę 2Ω + na stykach 0,2Ω -> I=1,73A -> spadek 1,73A*0,2Ω=0,35V
2. ma batkę naładowaną do 4,2V i grzałkę 1Ω + na stykach 0,2Ω -> I=3,50A -> spadek 3,50A*0,2Ω=0,70V
Jeśli się jakoś nie umówimy, to te Nasze "pomiary" można se o kant potłuc... *SMOKEKING*
By Krasnal45
#923386
Wąski pisze:
kowjack pisze:Wychodzi na to ze kolega Thaniel ma skopany miernik :mrgreen: ( sorki za zarcik )

He, he... zawsze mu zazdrościłem tego miernika... ;)

Thaniell, może czas na przeczyszczenie styków w Twoim mierniku? Na pomiar napięcia bez obciążenia, rezystancja styku zasilanie-miernik prawie nie ma wpływu, dopiero jak zacznie płynąć prąd w drugim pomiarze... Tak więc to się nie znosi i mogą wyjść herezje. 8)
Pozwólcie jeszcze na mały *SPAM*
W ogóle to uważam, że powinno się przyjąć jakieś ujednolicone oporności grzałek do takich pomiarów, np. 1,5Ω i mierzyć zawsze np. w pełni naładowanym akumulatorem. Wtedy można by porównywać wyniki różnych użytkowników. Dla różnych prądów płynących w obwodzie, spadki będą znacząco różne (U=I*R). ;)
I tak dla przykładu, załóżmy że dwóch gostków ma na swoich modach dokładnie te same spadki, bo opór na stykach wynosi np. 0,2Ω
Ale mierzą różnie... Trochę upraszczając obliczenia dla przejrzystości (co do zasady będzie podobnie):

1. ma batkę rozładowaną do 3,8V i grzałkę 2Ω + na stykach 0,2Ω -> I=1,73A -> spadek 1,73A*0,2Ω=0,35V
2. ma batkę naładowaną do 4,2V i grzałkę 1Ω + na stykach 0,2Ω -> I=3,50A -> spadek 3,50A*0,2Ω=0,70V
Jeśli się jakoś nie umówimy, to te Nasze "pomiary" można se o kant potłuc... *SMOKEKING*

Tak, ale jest jeszcze kwestia typu akusa, no i po jakim jest "przebiegu" (nówka/po iluśdziesiąt cyklach ładowania).
Awatar użytkownika
By kwinto
#923396
Tak, ale jest jeszcze kwestia typu akusa, no i po jakim jest "przebiegu" (nówka/po iluśdziesiąt cyklach ładowania).


no tak masz racje ale wtedy zostaje nam tylko jedna zmienna którą możemy uwzględnić a nie kilka zmiennych po których nie mamy dość przejżystego poglądu na sytuacje
Awatar użytkownika
By refurbished
#926268
Dear diary,
my adventures with PuB power supply unit:

Day1.
Apetyt na to zasilanie to miałem już ponad pół roku temu. Od początku śledziłem proces powstawania, dorzucając bardziej lub mniej odkrywcze spostrzeżenia. Sama idea powstania kolejnego projektu ze współudziałem przyszłych użytkowników była inspirująca. Obserwacja metamorfozy przycisku, głowicy i pierścieni na tubie również była ciekawa. No, momentami było to fascynujące jak obserwacja schnącej farby, ale tylko z pozycji zniecierpliwionego przyszłego nabywcy.

No to po kolei.
Pierwsze wrażenie po odpakowaniu - rany, dostałem wersję z pierścieniami z mosiądzu. Blokujący świecił radośnie, ozdobne na tubie wyraźnie ciemniejsze i matowe. Przyłożyłem kawałek mosiądzu do porównania, jednak nie to samo. Hmmm. Na tubie matowa szczotka na ciemne złoto, na pierścieniu blokującym błyszcząca szczotka na jaśniejszy złoty kolor.

ObrazekObrazek

Dobra, rozkręcam. Konstrukcja głowicy dokładnie jak na zdjęciach czy wizualizacjach, pin chodzi lekko (może trochę oporu by nie zaszkodziło). Przycisk działa gładko, blokada również działa bez zastrzeżeń. Krótki skok blokady wygodny. Tylko lewy gwint jakoś nie budzi mojego zachwytu. Pozostałe rury maja prawy i ciągle się mylę. Pewnie rzecz nie do opanowania. Frez na brzegu przycisku wyjątkowo user-friendly, lubię wciskać pod kątem i nie kaleczy palców. Grawer estetyczny, delikatny. Na pewno to grawer a nie nadruk? Powierzchnia przycisku koncentrycznie zadrapana. Fabrycznie chyba.

Obrazek

Z zewnątrz z ciekawością przyglądałem się nabitym pierścieniom. Pod palcem wyczuwam niedokładności, mikro progi w miejscach połączeń dwóch pierścieni. Pozostałe dwa bez zarzutu.

ObrazekObrazek

Okej, czas poużywać. Pakuję do środka AW IMR. Wchodzi lekko. Na górę kajtek. Luźno latający pin + nie ułatwia dopasowania, ale da się to zrobić antycypując położenie śrubek po skręceniu całości. Po skręceniu "licuje" się bez zarzutu. Pali jak powinien, w ręce leży dobrze.
Wkręcam efesta. Działa, jak można było się spodziewać.
No to wkładam ognistą z PCB. No, już nie ma tyle luzu co poprzednie. I doopa, nie dokręca się przy maksymalnie wkręconych pinach, brakuje 1mm do pełni szczęścia. Po zamontowaniu kajtka lite, który wymaga dopasowania pinu szczelina powiększa się do 2-3mm.

Obrazek

Uprzedzając kąśliwe uwagi - nie miałem zamiaru używać PCB w mechaniku. Chwilę potem sprawdziłem, że kick (evolva) wchodzi w tubę (choć ciasno, jak w mankosa 20mm, więc klony mogą mieć problem). Jeżeli tuba na 18500 będzie dokładnie o 15mm dłuższa, a 18650 o 30mm, to mogą pojawić się kłopoty z kickiem.
Wiem, profanacja mechanika. Po włożeniu kicka zasilanie mechaniczne staje się modem VW. Czy to jednak aż takie świętokradztwo?
Wniosek. Dłuższe tuleje do przetestowania pod kątem kicka. Rafał już przy wcześniejszej wersji zwracał na to uwagę.

Day 2.
Popalam, działa. Postanowiłem używać tylko tego zasilania, bo sprawdzanie czy jest zablokowane przestało być już czynnością odruchową. Lewy gwint. Kto to nazywał genialnie prostym rozwiązaniem?

Day 3.
Pierścień blokujący nadal sprawia wrażenie, jakby nie był z tej bajki. Nie dość, że różni się zewnętrznie od pozostałych pokrytych azotkiem tytanu elementów, to jeszcze przypomina pierścionek zaręczynowy Honoraty Jeleniowej. Drapie.
Próbowałem wkręcić vivkę. Nie zadziałała, za to podgrzałem baterię. Vivi miała pin poniżej poziomu gwintu i zestaw zaliczył zwarcie.

Day 4-14.
Cały czas próbuję sie przekonać do tego zasilania. Owszem, działa bez zarzutu jak dopasuję parownik. Wymiana baterii tylko przez odkręcenie przycisku, bo ruszenie głowicy to ponowne ustawianie pinu. Można się przyzwyczaić. Pierścień blokujący nadal haczy mi o palce.
Przetestowałem pod kątem "antyturlacza". Funkcja niedostępna, turla się i po poziomych płaszczyznach.

Day 15.
Kończ Waść, sromu oszczędź. Czas odesłać dzieło do Twórcy. Czas przejrzeć notatki i sformułować konkluzje.

1. Egzemplarz, który testowałem to solidny kawał metalu obrobiony starannie (z niewielkimi uwagami).
2. Kolorystycznie pierścienie "ozdobne" mają odcień inny niż blokujący
3. Pierścień blokujący który miał wyróżniać moda spośród innych ... bardzo dobrze spełnia rolę blokady, choć do lewego gwintu w końcu nie przywykłem. Ostre brzegi haczą o palce. Antyturlaczem tez nie jest.
4. Do przeliczenia długości tub 18500 i 18650 pod kątem zastosowania kicka
5. Do zmniejszenia średnica pina plusowego w miejscu kontaktu z pinem parownika
6. Zasilanie pracuje prawidłowo, magnesy w przycisku dają odczucie pewności załączenia.


Powyższe jest moją, subiektywną opinią niezbyt doświadczonego użytkownika. Z grupy potencjalnych przyszłych nabywców.
Awatar użytkownika
By pol
#926318
Czas na trzeciego testera :wink:
Szczegółowy opis trochę później. Powodem jest mała wpadka z akumulatorami. Otrzymałem PuB22 w wersji karbon na 18350 i średnica akumulatorów, które posiadam była niezgodna z założeniami Rafała, ale o tym następnym razem.

Lewy gwint blokady, ma bardzo dobry tzw krótki skok. Zastosowanie lewego gwintu w pierścieniu blokujący przycisk jest dobrym rozwiązaniem, zresztą coraz częściej stosowany w innych modach. Takie rozwiązanie eliminuje wykręcanie się dolnego capa przy blokowaniu przycisku. Objaw taki często wnerwia przy modach z prawym gwintem, w których przy blokowaniu przycisku często następuje poluzowanie całego capa.
Skok przycisku krótki około 0.9mm. Pozostawiona rezerwa odstępu da w przyszłości możliwość przeszlifowania styków włącznika.
Przycisk działa płynnie i nie stawia większego oporu oczywiście po wyczyszczeniu pasty stykowej dołożonej przez któregoś z poprzednich testerów. Nie wiem po co pasta na magnesach, które i tak się nie stykają ze sobą, a pasta w rurce, w której przesuwa się trzpień przycisku nie poprawia walorów elektrycznych psując walory mechaniczne. Pasta stykowa sprawia, że przycisk zaczyna się blokować i znacznie ciężej przesuwa się w tulejce.

Zastosowany przez Rafała w PuB22 włącznik z podzielonym pinem uważam za dobre rozwiązanie. Blaszka stykowa akumulatora w tym rozwiązaniu przestała robić za element stycznika, do funkcji której nie została zaprojektowana. Duża powierzchnia styków włącznika daje dobre i stabilne połączenie.
W wersji "finalnej" Rafał dołożył dodatkowy element w przycisku. Jest to widoczne na zdjęciach pozostałych testerów. Ten dodatkowy zewnętrzny pierścień przycisku spowodował wyeliminowanie przekoszenie przycisku, który czasem występował w prototypie. Teraz przy każdym wciśnięciu przycisku bez względu czy przycisk wciskamy centralnie, czy na krawędzi, wchodzi on centralnie bez przekrzywienia.

Cap górny ma podwójną regulację pina plusowego. Tzw śruba w śrubie. Tak jak już pokazał to Thaniell na swoim filmie. Montaż nowego parownika wykonujemy w ten sposób, że wykręcamy górny cap z rurki. Poluzowujemy (lekko wykręcamy) zewnętrzną śrubę pinu plusowego. Teraz wkręcamy parownik w gniazdo 510. Wkręcamy z wyczuciem zewnętrzną śrubę pina plusowego w capie. Do rurki z przykręconym dolnym capem wkładamy akumulator i teraz metodą prób i błędów ustawiamy drugą śrubę wewnętrzną w pinie plusowym tak aby dobrze dolegała do pina plusowego akumulatora po wkręceniu górnego capa do rurki. Dwie trzy przymiarki i śruba wyregulowana.
W "finalnej" wersji śruba w śrubie pina plusowego ma większy luz na gwincie i trochę to utrudnia ustawienie wysokości pina plusowego do wysokości akumulatora. Tylko zastanawiam się czy jest sens i możliwość dokładniejszego spasowania gwintów śruby w śrubie. W finalnej wersji PuB22 Rafał zastosował twardszy mosiądz niż poprzednio w prototypie. Eliminując w ten sposób szybkie "wyrabianie" się gwintów, które skutkowały coraz większym luzem. Sprawa do przemyślenia i sprawdzenia czy można zrobić lepsze spasowanie tych gwintów.

Teraz to na co większość czeka. Mod PuB22 uzbrojony w ciężki parownik. Akumulator w rurce. Blokada przycisku zwolniona. Baczność... Mod stoi stabilnie nie ma tendencji do przewracania się. Tak, tak pod całym ciężarem magnesy utrzymują przycisk w stanie rozłączenia.
Po przywróceniu włącznika/przycisku do stanu fabrycznego (wymycie go z dużej ilości pasty stykowej) przy pełnym obciążeniu gdy stoi on na stole po dociśnięciu go w dół i zwolnieniu nacisku magnesy przycisku podnoszą całą konstrukcję do góry rozłączając styki.

Reszta opisu testów później. Jeszcze trwają.

W konstrukcji przycisku sprytnie wkombinowane otwory odprowadzające gazy z akumulatora.
Awatar użytkownika
By pol
#929629
cd...

Dyskutowano tu o średnicy końcówki pina plusowego w gnieździe 510 PuB22.
W obecnej wersji 5.5mm.
Dla zwolenników vivek na mechaniku należałoby podtoczyć do wymiaru 4,0mm (zgodne z pinem plusowym GbB).
Zastanawia mnie tylko jak w aktualnej wersji chciano używać vivek, gdy nie ma nacięć na górnym capie.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#929642
Dziękuję pięknie wszystkim za opisy swoich testów.
Odniosę się do śrubki pinu plusowego - założeniem zasilania były gienki a nie vivki i jak zauważył @pol brak w nich nacięć powietrznych właśnie z tego samego powodu.
Podobnie ma się z akumulatorami - od samego początku zaznaczałem że będą wymiarowane pod akumulatory AW i tak jest - czy będą pasować inne aku - tego nie wiem i nie chcę wiedzieć - zasilanie mechaniczne ma chodzić na dobrej i bezpiecznej baterii tym bardziej że coraz częściej osiąga się oporności grubo poniżej 1 Ohma tak więc czy pasują tu efesty czy inne noname nie mam pojęcia i nie bedę się nad tym zastanawiał.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za recenzję
Awatar użytkownika
By refurbished
#929822
pol pisze:cd...

Dyskutowano tu o średnicy końcówki pina plusowego w gnieździe 510 PuB22.
W obecnej wersji 5.5mm.
Dla zwolenników vivek na mechaniku należałoby podtoczyć do wymiaru 4,0mm (zgodne z pinem plusowym GbB).
Zastanawia mnie tylko jak w aktualnej wersji chciano używać vivek, gdy nie ma nacięć na górnym capie.

1. Praktycznie każdy parownik z "zagłębionym" pinem plus będzie miał zwarcie. Mój GbB-20- przed wymianą pinu również miałby szansę. Trident czy Kayfun 3.1 również.
2. Podpiłowałem nacięcie dla powietrza na dolnej powierzchni vivki (i liquinatora od MrJacka też), bo używałem jej na mankosie, zanim dorobiłem się takiego z głowicą z nacięciami. Nie matura, a chęć szczera ...
3. Dla zwolenników ostrej jazdy i dymu z zasilania należałoby pozostawić końcówkę jaka jest. Ja się pod tym NIE PODPISUJĘ.
Barjavel pisze:[...]
Odniosę się do śrubki pinu plusowego - założeniem zasilania były gienki a nie vivki i jak zauważył @pol brak w nich nacięć powietrznych właśnie z tego samego powodu.

Etam. Kayfun też lubi siedzieć na rurze, a szczelin mu nie trzeba. Dripery też, no, ale jeżeli to będzie używanie niezgodne z przeznaczeniem, to użyszkodnik straci gwarancję.
Barjavel pisze:Podobnie ma się z akumulatorami - od samego początku zaznaczałem że będą wymiarowane pod akumulatory AW i tak jest - czy będą pasować inne aku - tego nie wiem i nie chcę wiedzieć - zasilanie mechaniczne ma chodzić na dobrej i bezpiecznej baterii tym bardziej że coraz częściej osiąga się oporności grubo poniżej 1 Ohma tak więc czy pasują tu efesty czy inne noname nie mam pojęcia i nie bedę się nad tym zastanawiał.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za recenzję

Provape zastrzega sobie stosowanie wyłącznie AW IMR. Idziemy dobrym, przetartym szlakiem. Efesty nie są gorsze od AW. Ale znowu - stracę gwarancję.
O wkładaniu kicka to pewnie mogę zapomnieć. To nic, ze pierwsze testowe zasilania były zwymiarowane na AW 18350 z kickiem i zwykła 18500 wymagała magnesika. Kto by to pamiętał.

Dla przypomnienia:
Barjavel pisze:Kolejna porcja nowych wieści

Obrazek

Thaniell pisze:[...]
Długość tuby. W tym momencie jest troszkę za długa, nawet po zastosowaniu aku IMR ( nie AW ), które są od nich dłuższe. Po włożeniu akumulatora, jest dość sporo miejsca, które trzeba nadrabiać śrubą pinu "+". Sprawa jest załatwiona i ma to być skorygowane.
[...]
Głowica posiada trzy nacięcia ( kanały powietrzne ), które jak wiadomo odpowiadają za przepływ powietrza, w konstrukcjach parowników, które powietrze łapią otworami w gwincie. Domyślam się, że będzie wybór głowic. Z fazką, lub bez, bo jak wiadomo nie każdemu to pasuje i nie każdy używa takich parowników. To już są oczywiście względy estetyczne.
[...]
Zasilanie + Kayfun Lite

Obrazek

[...]
Góra głowicy.

Obrazek

[...]
W razie pytań służę ;)


I jeszcze pierwszy post w temacie, czyli jak było na początku:

Barjavel pisze:Witam, zakładam temat i zapraszam do dyskusji na temat zasilania do GbG
Średnica 22mm
Długość uzależniona od zastosowanych baterii, 18650, 18500, 18350.
Do dwóch ostatnich aku możliwość zastosowania kicka, więc tulejka dłuższa będzie
Poglądowe ilustracje
Obrazek
Obrazek

Wykończenie satyna plus pierścienie ze srebra polerowanego na lustro.
Projekt w fazie budowy więc brak włącznika w dupce ;)

Sugestie mile widziane


Panowie. Jakiekolwiek moje uwagi pod kątem koniecznych moim zdaniem zmian wynikają przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo użytkownika.
Drugorzędna choć również istotna jest wygoda użytkowania w różnych konfiguracjach.

A teraz możecie mnie rozstrzelać.
Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#929873
Napiszę tylko słowo - każdy parownik z jakim sie spotkałem miał pin plusowy wysunięty poza obrys gwintu, wspomniany tu kaytek również. Jeżeli pin plusowy jest na oringu to wcześniej czy później śrubka z zasilania wepchnie go do środka i będzie łapał zwarcie nawer przy cienkim pinie plusowym zasilania.
Dobre zasilnia mają pewne mocowania pinów plusowych a nie śmieciowe gumki. Nawet we wspomnianym przez Ciebie GbB20 izolator był z Peek`u a nie z gumy.
Śrubka w zasilaniu została zwiększona nie tylko w miejscu styku z zasilaniem, ale również na gwincie - po co - zależało mi na większych płaszczyznach, więc robiąc teraz sfazowanie na pinie plusowym do 3,5mm było by bezsensowne - tak myślę.

Jak jest każdy widzi - jak się chce używać do vivek i podobnych - nie będzie działało, dobry parownik - będzie działać
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Poszukiwany wyjątkowy parowniczek.

Hejo kochani, Przez lata korzystania z EIN przez […]

Smoant Levin PK-mały,wielki pod

https://i.ibb.co/k3tQNQN/vape-poland[…]

Zastanawiałeś się kiedyś, ile może kosztować najd[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.