EPF
Awatar użytkownika
By Haze
#1201457
Zrobiło mi się trochę wolnego czasu w tygodniu więc mogłem przysiąść do Monolita. Poniżej moje spostrzeżenia:

PIERWSZE WRAŻENIA i WYKONANIE

W pierwszej chwili po rozpakowaniu jawi nam się takie oto cacko:

Obrazek

Celowo użyłem słowa "cacko" bo widać, że @Bassmaster ostro dopieścił moda. Wykonanie jest PER-FEK-CYJ-NE! Zwłaszcza jak spojrzy się na łącznik hybrydowy czy przycisk widać, że dopracowany został KAŻDY szczególik - po prostu aż miło wziąć takie coś do ręki. Wykończenie jest wręcz wzorcowe, również jeśli chodzi o tuleje, które bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni.

Po pierwszym, przyjemnym zaskoczeniu wizualnym, przychodzi drugie, o wiele większe: JAKIE TOTO MAŁE!! Wprawdzie jakichś strasznych ilości modów nie ćwiczyłem, no ale "pare" ich miałem :wink: i mogę z całą pewnością stwierdzić, że Monolit to NAJKRÓTSZY z modów 18xxx z jakimi się spotkałem! Wystarczy spojrzeć na porównania:
(porównanie robione do PAPSa, który jest moim numerem 1 jeśli chodzi o "zgrabność" i działanie przycisku oraz do JM22 z przyczyn oczywistych; wersję 18650 porównałem z 18500 bo nie mam najdłuższych tulei do dwóch pozostałych modów)

Obrazek

Obrazek

Obrazek

UWAGA - na zdjęciach przycisk Monolita jest wkręcony na maxa - normalnie, po włożeniu baterii wystaje te 3-5 mm więc o tyle wydłuża całość.

Jak widać jest krótszy nie tylko od JM-a z tradycyjną głowicą ale również od PAPSa z łącznikiem hybrydowym! A w wersji 18650 jest niewiele dłuższy od JM-a ale w wersji 18500 :D To po prostu MISTRZOSTWO ŚWIATA - gratulacje @Bassmaster :beer:


BUDOWA

Tutaj trudno odkryć Amerykę, chociaż nie do końca bo przycisk jest całkiem innowacyjny, ale po kolei:

1. Tuleja - o parametrach użytej stali, obróbce i wymiarach najlepiej opowie sam Twórca, więc ja dodam tylko że tuleja ma niesymetryczny układ gwintów - inaczej wygląda końcówka pod przycisk, inaczej pod łącznik:

Obrazek

2. Przycisk - wygląda tak:

Obrazek

i posiada rzadko spotykany mechanizm blokowania. Decydujący jest tutaj ten trzpień, który przechodzi przez pin:
* w pozycji pokazanej na zdjęciu pozwala na wduszenie przycisku i zamknięcie obwodu,
* w momencie kiedy pokręci się przyciskiem tak żeby trzpień "wpadł" w przeznaczoną dla niego dziurę sprężyna wybija ruchomą część przycisku, dzięki czemu trzpień przechodzi na drugą stronę tego talerza skutecznie blokując wciskanie przycisku,
* aby powrócić do pozycji uzbrojonej kręcimy przyciskiem lekko go dociskając, do momentu kiedy trafimy na dziurę i przepychamy go przez nią i przekręcamy.
Może to wydawać się dość skomplikowane i rzeczywiście trzeba się trochę przyzwyczaić , ale po 1-2 dniach nie ma już tematu. Poniżej widok jak wydłuża się przycisk w pozycji zablokowanej:

Obrazek

3. Łącznik hybrydowy - to talerz, który w całości wchodzi w tuleję i od góry wygląda tak:

Obrazek

Czyli standard. Ciekawy jest tutaj pin plus, który jest "pływający", tzn. przesuwa się w izolacji góra-dół, oczywiście zabezpieczony przed wypadnięciem. Zakres zmian wygląda tak:

Obrazek

Oczywiście w zależności od tego jaki gwint 510 ma wkręcany parownik. Jak się to sprawdza? W obecnej, prototypowej wersji moim zdaniem KIEPSKO - później opiszę dlaczego.


DZIAŁANIE

Jeśli przyjmiemy, że mamy odpowiednio dobraną batkę to jest ŚWIETNIE. Głównie za sprawą tego jak działa przycisk - jak rzadko kiedy tutaj faktycznie można powiedzieć, że pali na dotyk. Skok został wyliczony i dobrany IDEALNIE, myślę że jest to coś około 1 mm i wystarczy po prostu minimalnie go wcisnąć żeby odpalił. Również moc sprężyny jest dobrana optymalnie: przycisk działa lekko ale nie załącza się po odstawieniu moda do pionu. A skuteczność? 100 na 100. Również do sposobu blokowania szybko można się przyzwyczaić. REWELACJA! Prawie że lepiej od przycisku w PAPSie... Dlaczego prawie? Ano dlatego, że PAPSa można włożyć do kieszeni odbezpieczonego i jeśli jakoś mocno się nie gimnastykujemy to nie odpali (ze względu na pierścień wokół przycisku). Monolit, z takim czułym "spustem" :mrgreen: odpali na pewno.


KOMPATYBILNOŚĆ Z BATERIAMI

@Bassmaster sam prosił o sprawdzenie Monolita z różnymi bateriami i jak się okazuje dobrze czuł... Do rzeczy:

18350:

Obrazek

Wszystko jest fajnie kiedy używamy parownika, którego długość gwintu 510 plus ewentualna regulacja pinu pozwala na to żeby pin w łączniku hybrydowym był w pozycji maksymalnie schowanej (pokazane na jednym z wcześniejszych zdjęć) - wtedy Monolit działa z każdą z tych baterii.
Niestety istnieją parowniki, które mają te gwinty dłuższe i siłą rzeczy wysuwają trochę pin w łączniku. I wtedy robi się nieciekawie - wystarczy, że pin w łączniku wysunie się do pozycji "w pół drogi" (pozycja z Origenem na tym powyższym zdjęciu) i zaczynają się problemy: w konfiguracji z Origenem udało się odpalić tylko fioletowego Efesta oraz oryginała AW. Reszta batek była za długa i po prostu nie było opcji żeby przycisk chwycił gwint.

A w przypadku batek 18650:

Obrazek

jest jeszcze gorzej :( Tutaj nawet na zupełnie schowanym pinie pasują tylko VTC4 i CGR-y, reszta jest za długa. A kiedy wkręciłem Origena wysuwając pin do połowy nie pasowała ŻADNA bateria 18650!

Tak że @Bassmaster <- masz tutaj pole do popisu :wink:

PS. Dodam jeszcze tylko, że KeePower tradycyjnie wypada z gry, bo w ogóle nie wszedł w tuleje NA GRUBOŚĆ!!! Te baterie to potęga ale jednocześnie porażka :|


KOMPATYBILNOŚĆ Z PAROWNIKAMI

To kwestia ściśle związana z bateriami, bo to para bateria + parownik decyduje o tym czy uda się skręcić Monolita. Przeleciałem więc różne z moich parowników i wygląda to tak:

Obrazek

a) CLT, Origen, Magma - ich długość gwintu wraz z regulacją pozwalają uruchomić Monolita z większością testowanych baterii,
b) DiD, AL, Sfer - wchodzą bez problemu ale na tyle wypychają pin łącznika, że zadziałają tylko z najkrótszymi bateriami,
c) JMG22, Kayfun 3.1 - tutaj UWAGA - nie dają się wkręcić :shock: Jest to o tyle istotne, że te parowniczki są "dość" popularne... Od razu zaznaczam, że nie pastwiłem się drastycznie nad ich wkręcaniem żeby nie zniszczyć Thaniellowi gwintu, ale trochę siły jednak użyłem i nic. @Bassmaster <- słyszałeś o teorii za dobrych gwintów? :mrgreen: Tzn. zrobionych ze zbyt małymi tolerancjami...


SPADKI NAPIĘCIA

Spadki sprawdziłem na tradycyjnej grzałce 1 ohm ukręconej dla ProgSa:
* Sony VTC4 (18650) - napięcie baterii: 4,17V | napięcie na grzałce: 3,9V,
* fioletowy Efest (18350) - napięcie baterii: 4,16V | napięcie na grzałce: 3,6V.

Czyli w przypadku VTC4 całkiem dobrze.


PODSUMOWANIE

Monolit wygląda i pali świetnie ale w obecnej postaci nie powinien iść między ludzi bo walka z długością baterii skutecznie zepsuje mu opinię. @Bassmaster <- KONIECZNIE musisz tu jeszcze powalczyć. Czy dobrze myślę, że najprostsze wydaje się wydłużenie tulejek o te 3-4 mm?

Pozdrawiam, *CZAJNICZEK*

PS. Monolit leci już do Thaniella. Uprzedzam, że w pierwszych godzinach obcowania z modem przycisk parę razy wyleciał mi z niewprawionych do jego obsługi łapek i w jednym miejscu lekko się wypaczył:

Obrazek
Awatar użytkownika
By matatiti
#1201752
@Haze, wspaniała recenzja. Wspaniała do tego stopnia, że dopiero teraz jestem w stanie pozbierać się do kupy i cokolwiek napisać, po tej lekturze.
Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek czytał równie profesjonalny opis i nie wyobrażam sobie, by komukolwiek z nas udało się równie podejść do wysoko przez Ciebie zawieszonej poprzeczki.
Ale nie będziemy się tu pojedynkować na recki, bo nie o to tutaj chodzi ;) Prawda?
Naszym celem wyznaczonym przez mistrza Bassmaster'a jest odnalezienie wszystkich plusów, a przede wszystkim minusów, które mogą w przyszłości stanowić o sukcesie, albo o porażce Monolita.
Pierwsza lekko niepokojąca rzecz, jaką zauważył Haze, jest niepełna kompatybilność Monolita z niektórymi akusami, co dalej pociąga za sobą konkretne parowniki.
@Bassmaster, czy słusznie zasugerował Haze, że wydłużenie tub o 3-4mm rozwiązałoby ten problem i czy takie rozwiązanie nie kłóci się z Twoją nowatorską wizją Monolita?


Tapatalk
Awatar użytkownika
By raptofil
#1201756
Co do problemu ogniw i ich dlugości. Zawsze pozostaje skrócenie pinu w izolatorze lub zrobienie teleskopowego.
Awatar użytkownika
By Gwido67
#1201757
Adam, pełna profecha, dzięki Ci serdeczne.

Chyba pierwszy raz, po recce tzw. rozpoznawczej prototypu, nie mam żadnych wątpliwości, wszystko jest jasne ;)


Pozdrawiam
Grzegorz
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1201857
Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Haze za wspaniałą, profesjonalną i obiektywną recenzję - o to mi dokładnie chodziło :beer:
Takich testerów i takich recenzji życzę wszystkim, którzy produkują sprzęt do wapowania (słuchajcie tego, co mówią wasi przyszli klienci, bo sprzęt jest przecież dla nich).

No dobrze, teraz będę się tłumaczył :oops: :

Haze pisze:Niestety istnieją parowniki, które mają te gwinty dłuższe i siłą rzeczy wysuwają trochę pin w łączniku. I wtedy robi się nieciekawie - wystarczy, że pin w łączniku wysunie się do pozycji "w pół drogi" (pozycja z Origenem na tym powyższym zdjęciu) i zaczynają się problemy: w konfiguracji z Origenem udało się odpalić tylko fioletowego Efesta oraz oryginała AW. Reszta batek była za długa i po prostu nie było opcji żeby przycisk chwycił gwint.

A w przypadku batek 18650:
jest jeszcze gorzej :( Tutaj nawet na zupełnie schowanym pinie pasują tylko VTC4 i CGR-y, reszta jest za długa. A kiedy wkręciłem Origena wysuwając pin do połowy nie pasowała ŻADNA bateria 18650!

Tak że @Bassmaster <- masz tutaj pole do popisu :wink:

PS. Dodam jeszcze tylko, że KeePower tradycyjnie wypada z gry, bo w ogóle nie wszedł w tuleje NA GRUBOŚĆ!!! Te baterie to potęga ale jednocześnie porażka :|


Na przetestowanie tego właśnie czekałem. Każdy parownik jest inny, baterie z resztą też a ja nie mam ich w swojej "kolekcji" zbyt wiele. Tutaj zostały użyte parowniki z różnymi gwintami M7x0,5 (510) oraz baterie o różnych długościach i grubościach.

Haze pisze:c) JMG22, Kayfun 3.1 - tutaj UWAGA - nie dają się wkręcić :shock: Jest to o tyle istotne, że te parowniczki są "dość" popularne... Od razu zaznaczam, że nie pastwiłem się drastycznie nad ich wkręcaniem żeby nie zniszczyć Thaniellowi gwintu, ale trochę siły jednak użyłem i nic. @Bassmaster <- słyszałeś o teorii za dobrych gwintów? :mrgreen: Tzn. zrobionych ze zbyt małymi tolerancjami...


No tutaj też mnie zaskoczyłeś, mój ProgS i GbB-22- oraz co najważniejsze gwintownik wkręcały się bezproblemowo. Dziwne, że inne Twoje parowniki się wkręciły a te dwa nie :shock:

Haze pisze:Monolit wygląda i pali świetnie ale w obecnej postaci nie powinien iść między ludzi bo walka z długością baterii skutecznie zepsuje mu opinię. @Bassmaster <- KONIECZNIE musisz tu jeszcze powalczyć. Czy dobrze myślę, że najprostsze wydaje się wydłużenie tulejek o te 3-4 mm?


matatiti pisze:@Bassmaster, czy słusznie zasugerował Haze, że wydłużenie tub o 3-4mm rozwiązałoby ten problem i czy takie rozwiązanie nie kłóci się z Twoją nowatorską wizją Monolita?


Bardzo dobrze myślicie, te testy pozwolą mi na dobranie odpowiedniej długości tubek, gdyż teraz było to robione "na oko" zwłaszcza dla 18650. Nie będzie się to kłóciło z moją wizją, gdyż tylko odrobinę wydłuży Monolita.

Haze pisze:PS. Monolit leci już do Thaniella. Uprzedzam, że w pierwszych godzinach obcowania z modem przycisk parę razy wyleciał mi z niewprawionych do jego obsługi łapek i w jednym miejscu lekko się wypaczył:


Nie ma problemu, toż to prototyp :wink:

raptofil pisze:Co do problemu ogniw i ich dlugości. Zawsze pozostaje skrócenie pinu w izolatorze lub zrobienie teleskopowego.


I to jest słuszne podejście do tematu. Ale samo skrócenie nie rozwiąże problemu, tutaj najprościej byłoby dodawać do zestawu krótszy pin dla parowników z długimi gwintami M7x0,5 (510). W obecnej postaci jest on w pełni demontowalny poprzez wypchnięcie go.

Teraz pytanie do Haze:
O ile muszę wydłużyć/skrócić poszczególne tubki przy pinie plusowym wystającym do połowy tak, aby głowica przycisku łapała gwint i nie było szpary pomiędzy tubką a koronką przycisku?
Jeśli będę dodawał krótszy pin plus do zestawu, to nie będzie już sytuacji żeby wystawał on tak bardzo jak teraz, czyli w pozycji max.

P.S. Dodam jeszcze tylko, że sprężynka, która w oryginale jest zastosowana będzie w wersji finalnej miała przeciwny skręt aby odkręcała przycisk zawsze do bezpiecznej pozycji blisko kołeczka pionowego.
Awatar użytkownika
By mariogd
#1201874
I dla tego takie osoby(rzetelne)należy wybierać do testów a nie..........,który później napiszę np.
Wykonanie ok
Gwinty ok
Przycisk ok
Ogólnie ok,polecam
Pisałem przykładowo i nikogo nie chciałem urazić :beer:
Haze jak zwykle odwaliłeś rzetelną recenzje :beer:
Awatar użytkownika
By Haze
#1202230
Dzięki za słowa uznania Panowie, fajnie że doceniacie :D

Bassmaster pisze:Teraz pytanie do Haze:
O ile muszę wydłużyć/skrócić poszczególne tubki przy pinie plusowym wystającym do połowy tak, aby głowica przycisku łapała gwint i nie było szpary pomiędzy tubką a koronką przycisku?
Jeśli będę dodawał krótszy pin plus do zestawu, to nie będzie już sytuacji żeby wystawał on tak bardzo jak teraz, czyli w pozycji max.

Trochę dałem ciała, że nie pomierzyłem tego mając jeszcze Monolita; w tej chwili obstawiałbym że tuleje 350 należałoby wydłużyć o 2mm, a 650 nawet o 3-4 mm. Ale niech to potwierdzą kolejni testerzy...
Awatar użytkownika
By psn
#1202724
Witam. :)
No i mi również nie pozostało nic innemu jak pochylić czoła w kierunku Twojej recenzji Haze. *CZAJNICZEK*
Pełna profeska, w dodatku wyszło trochę mankamentów do poprawki dzięki czemu prędzej czy później Bassmaster zafunduje nam świetną rurkę do użytku codziennego. ;) Z niecierpliwością czekam na kolejne recenzje testerów, oby były równie owocne. ;)
Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
By Thaniell
#1210510
Witam


W zasadzie kolega Haze wyczerpał temat, więc nie pozostaje mi nic innego, jak dodać ewentualne spostrzeżenia, oraz podzielić się moją opinią na temat tego zasilania.


Na początek specyfikacja samego zasilania.


Materiał: Stal nierdzewna 303

Średnica: 22mm

Wysokość w poszczególnej konfiguracji: 18350 - 53mm ( odblokowany - 55,5mm ) 18490/500 - 67,5mm ( odblokowany - 69,5mm ) 18650 - 83mm ( odblokowany - 85,5mm )

Regulowany pin "+" ( pływający )

Blokada przycisku

Otwory wentylacyjne ( w przycisku )


O samym wykonaniu nie będę się tutaj rozwodził, bo jak wiadomo jest to wersja prototypowa, a głównym celem testu jest wyłapanie niedociągnięć, co pomoże wprowadzić pewne innowacje do projektu.


Ja bliżej przyjrzałem się kompatybilności moda, z różnymi parownikami, oraz akumulatorami. Oczywiście mój arsenał akumulatorów jest ograniczony, ponieważ tak na prawdę to co mam, w zupełności mi wystarcza, więc na tym się skupiłem.


Moje akumulatory to AW IMR, Efest Purple, EH IMR, oraz dwa akumulatory bliżej nieokreślone :mrgreen:






18650





18490/500





18350





Poniżej podam wysokości poszczególnych ogniw, aby można było, to bardziej zobrazować.


AW IMR

18350 - 35,2mm

18490/500 - 49mm

18650 - 65mm


EH IMR

18350 - 35mm

18650 - 66,5mm


Efest Purple

18500 - 51mm

18650 - 67mm


No Name

18350 - 35mm

18650 - 65mm


Poniżej podaję jeszcze wysokość poszczególnych tubek zasilania.

Tuba 18350 - 51mm

Tuba 18500 - 66mm

Tuba 18650 - 81mm


Sprawa jest dość trudna, ponieważ jak wiadomo wszystkim dogodzić się nie da. Wyszedłem z założenia, że trzeba by przy przeróbce tubek, wziąć pod uwagę najpopularniejsze ogniwa jakie są używane do e-papierosów. Wiem, że są użytkownicy, którzy mają na stanie AW IMR, Efest, czy Samsung. Są też tacy, którzy posiadają Sanyo i Panasonic. I dlatego trudno będzie dopasować to zasilanie pod wszystkie te typy akumulatorów, no chyba, że mają dość zbliżoną wysokość, ale tego nie wiem, bo mam ograniczone pole manewru.


Opierając się na swoich ogniwach i pomierzywszy wszystko wzdłuż i wszerz, wyszło mi, że wziąwszy pod uwagę ogniwa AW IMR tubka 18500 jest jak najbardziej ok, ale jak wspominałem wyżej, fioletowy Efest jest już o 2mm dłuższy. Zatem żeby to wypośrodkować należałoby wydłużyć tulejkę o jakieś ~2,5mm.

Tubkę 18350 należałoby przedłużyć względem AW IMR o ~1,2mm, ale Efest znów jest dłuższy, więc końcowy wymiar tubki należałoby wydłużyć o ~3,2mm.

Natomiast tubkę 18650 należałoby wydłużyć, również o 3,2mm.

To są tylko propozycje pod akumulatory AW IMR, oraz Purple Efest ( button top ). Ktoś może używać oczywiście innych ogniw, lub choćby Efest Flat top i wtedy trzeba się posiłkować regulacją przycisku.


Nie wiem również, ale to zapewne Bassmaster wyjaśni, czy jest opcja obniżenia izolatora pinu "+", bo w moim przekonaniu jest on za wysoki. Teraz ma 3,2mm wysokości ponad talerzyk.


Fotka








Podobnie jak kolega Haze miałem problem z umiejscowieniem akumulatorów, gdy mamy dokręcony parownik. Na dobrą sprawę udało mi się tylko dopasować AW IMR 18490/500, oraz z jednym parownikiem ( Origen ) akumulator 18650 AW IMR. Reszta niestety na tą chwilę nie współpracuje, ponieważ przy dokręconym parowniku nie jesteśmy w stanie wkręcić przycisku ( talerzyk przycisku nie łapie gwintu w tubce ).


Zatem sprawa ogniw pozostaje otwarta.


Teraz chciałem omówić kwestię kompatybilności parowników.

Nie sprawdzałem co prawda wszystkich parowników, bo raczej nie o to chodziło, ale pokusiłem się o te według mnie, najbardziej popularne. Jak najbardziej wkręcił się Kayfun 3.1 ES ( oryginał ), Kayfun Lite ( oryginał ), Kayfun Lite + ( klon ), Erlkonigin ( oryginał ), Origin RDA ( oryginał ), oraz Trident RDA ( oryginał ), ProgS ( jeszcze nie sklonowany ) :zakrecony


Niestety nie wkręcił się Satburn22 ( oryginał ), BF99 ( oryginał ), a teraz szok w trampkach i moje zdumienie Taifun GT ( oryginał ) :shock: :roll:


Trzeba nad tym popracować, bo jest to dość dziwna sytuacja.


Podsumowując, zasilanie rokuje bardzo dobrze, ale trzeba jeszcze nad nim popracować. Dotyczy to dostosowania tubek pod X akumulatory, oraz kompatybilności głowicy ( talerza ) 510, z parownikami, bo teraz jest jak widać różnie i podłużnie :roll:


Jest jeszcze jedna sprawa, którą zaobserwowałem. Otóż na tą chwilę sprężyna kosi przycisk i to dość znacznie. Ktoś może tego nie zauważyć, ale ja lubię jak wszystko gra, więc zwracam uwagę na taki szczegół. Mam nadzieję, że poniższe fotki zobrazują istotę "problemu". Zapewne jest to wina użytej sprężyny i da się wyeliminować, ale zwracam na to uwagę :)


Przycisk odblokowany.









Przycisk zablokowany.












Na koniec trochę fotek, oraz filmik obrazujący działanie i samą konstrukcję zasilania :)









Głowica z omawianym izolatorem






Przycisk w pozycji zablokowanej








Konstrukcja złożonego przycisku









Izolator przycisku





Przycisk rozmontowany















Szpilka scalająca talerzyk z przyciskiem






Sprężyna przycisku z zagięciami na końcówkach ( pokaz działania i opis na filmiku )






Tutaj już tylko ciekawostka, która pokazuje, że Monolit jest mały, ale są mniejsze sztuki :P


Wersja 18350. Po lewej Monolit.








Wersja 18500. W środku Monolit.









Filmik pokazujący zasilanie, jego działanie, oraz budowę.






Mam nadzieję, że coś wniosłem do tematu i wspólnymi siłami, uda nam się doprowadzić do szczęśliwego finału produkcję tego zasilania, bo na prawdę drzemie w nim potencjał :mrgreen:


Dziękuję koledze Bassmaster za użyczenie sprzętu :beer:


Jutro, bądź pojutrze zestawik leci do kolegi matatiti.
Awatar użytkownika
By Haze
#1210537
Ha! Czyli Tobie Kay się wkręcił, ale za to Taifun nie dał rady. Podtrzymuję moją teorię, że gwint jest po prostu "za dobry".
Ciekawie też z tym przyciskiem - zapewniam, że też zwracam uwagę na takie rzeczy i na 99% u mnie tego nie było (zauważyłbym nawet robiąc zdjęcia postawionego Monolita, bo stałby przecież krzywo). Czyżby sprężynka tak się wyrobiła?
No i Thaniell, zdradź co to za maluchy, z którymi porównujesz Monolita? Fajne ...
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1210591
Thanielu, bardzo dziękuję za obszerną reckę i wszystkie uwagi dotyczące Monolita. Wiedziałem komu daję sprzęt i cieszy mnie tak fachowe podejście do tematu :beer:
Co do gwintu M7x0,5 (510), to bardzo dziwna sprawa (napisałem swoje spostrzeżenia na ten temat po recenzji Haze).
Dzięki za informacje nt. długości baterii, teraz widzę że jest duży rozstrzał pomiędzy długościami poszczególnych modeli (czasami aż 2mm!), będę musiał to uwzględnić przy wersji finalnej Monolita.
Czy da się skrócić pin plus jeszcze nie wiem, projektowałem go pod różne długości gwintów na parownikach, które wahają się w zakresie 4-5mm.
Krzywy przycisk to wina niestety sprężynki oraz zbyt dużego luzu na trzpieniu przycisku, który w chwili obecnej wynosi ok. 0,1 - 0,15mm (zredukujemy go do 0,05mm).
Cieszę się, że widzicie w Monolicie potencjał, to mi dodaje siły do dalszego dłubania :cygaro:
Awatar użytkownika
By Thaniell
#1210830
Haze pisze:Ciekawie też z tym przyciskiem - zapewniam, że też zwracam uwagę na takie rzeczy i na 99% u mnie tego nie było (zauważyłbym nawet robiąc zdjęcia postawionego Monolita, bo stałby przecież krzywo). Czyżby sprężynka tak się wyrobiła?


Wiem, że zwracasz ;) po prostu wpadło mi to w oko. Nie wiem czy tak się wyrobiła, czy jest to kwestia, że to nie jest stricte sprężyna dostosowana do tej konstrukcji przycisku i po prostu czasem jak wyskoczy sprężyna z otworów w talerzu, bądź przycisku, to taki jest efekt. Trzeba dać inną sprężynę i może zrobić na jednej końcówce haczyk, a na drugiej lekko go wydłużyć, aby końcówka sprężyny weszła głębiej w rozwiert przycisku.


Haze pisze:No i Thaniell, zdradź co to za maluchy, z którymi porównujesz Monolita? Fajne ...


To nie tajemnica :) Ten mały mały, to Neuron by Neurotech mods, a ten drugi to MikroB by HCV Mods :)
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1211343
Dzięki informacjom o długościach baterii obliczyłem nowe długości tubek aby 99% baterii się mieściło. I tak:
Pod 18350 - 52,5mm
Pod 18500 - 68mm
Pod 18650 - 84mm
Na razie mogłem tylko przygotować jedną rurkę pod 18350 (bateria ma 35,2mm długości) i z ProgS tankiem wygląda tak:
Obrazek

Z wciśniętym przyciskiem:
Obrazek
Awatar użytkownika
By matatiti
#1211436
Bassmaster pisze:Dzięki informacjom o długościach baterii obliczyłem nowe długości tubek aby 99% baterii się mieściło. I tak:
Pod 18350 - 52,5mm
Pod 18500 - 68mm
Pod 18650 - 84mm
Na razie mogłem tylko przygotować jedną rurkę pod 18350 (bateria ma 35,2mm długości) i z ProgS tankiem wygląda tak:
Obrazek

Z wciśniętym przyciskiem:
Obrazek


Brawo Bassmaster! Mamy pierwsze owoce i efekty wspaniałych opracowań kolegów Haze i Thaniell. Jak widać szybko wyciągnąłeś wnioski z tych jakże cennych wskazówek i jak już sam stwierdziłeś, problem z niepasującymi ogniwami zostanie w 99% rozwiązany.
Cieszy mnie to tym bardziej, bo nie będę ukrywał, że od dłuższego czasu ostrzę sobie apetyt na Monolita i bardzo mi zależy, aby efekt końcowy tego projektu, stał na najwyższym poziomie.
Na dniach Monolit będzie gościł również u mnie i muszę przyznać, że ciężko mi będzie równie profesjonalnie go ocenić, jak wcześniej uczynili to Haze i Thaniell. W ich wydaniu, to była na prawdę mistrzowska robota, za co należą się panom szczególne słowa uznania.
Ze swojej strony postaram się skupić głównie nad praktyczną i użytkową stroną tego zasilania. W granicach zdrowego rozsądku, Monolit zostanie poddany lekkim katuszom codzienności, a do tego zapozna się z moimi koleżankami z FT i nie tylko, kompatybilności z nimi.
Postaram się duży nacisk położyć na obserwację przycisku i jego innowatorskiej sprężyny, bo tutaj być może również będzie trzeba zastosować poprawki, o czym już wcześniej wspominał Thaniell.
@Bassmaster, czy z okazji nowych wymiarów tub, nie chciałbyś ich na dniach dorzucić do tej testowej obiegówki, nawet za cenę jej lekkiego spowolnienia? Jako, że mam do Ciebie przysłowiowe dwa rzuty beretem, to nie byłoby dla mnie problemem do Ciebie po nie podskoczyć. Wtedy sam zdecydujesz czy dalsze testowanie "starych" tub ma jeszcze sens, czy też nie.


Tapatalk
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1211784
No właśnie z tymi tubami jest problem, ponieważ miałem kilka z poprzednich zleceń i wykorzystałem je do Monolita. Niestety były one za krótkie i tak z tubek pod 18650 powstały pod 18500 a z 18500 powstały 18350. Na dzień dzisiejszy mam tylko jedną sztukę pod 18350 z prawidłowym wymiarem a tokarki są zawalone robotą, także nie mam jak wytoczyć nowych.
Obiegówka miała pokazać mi jak długie są baterie i gwinty na parownikach. Teraz wyszło, że np. zakładana przeze mnie długość baterii 18650 czyli 65mm była błędna, bo te batki mogą mieć 65-67mm :mrgreen: Natomiast przy parownikach wychodzi, że każdy ma inny gwint M7x0,5 (gdybym miał takie kolekcje jak Wy, to chciałbym sprawdzić je wszystkie narzynką i zobaczyć czy producenci trzymają standard).
Wracając do obiegówki, to widzę nadarzającą się okazję na spotkanie. Zapraszam do naszego warsztatu :wink:
Awatar użytkownika
By kwinto
#1211886
Witam
Mam pytanie do mistrza jak i do kolegów testerów ,a mianowicie czy element przycisku ten z gwintem "talerzyk"ma odpowiednią grubość tzn czy liczba zwoii gwintu nie jest za mała?Jeśli by tych zwoii było o kilka więcej mam wrażenie iż całość była by trwalsza jak i przycisk siedział by pewniej w tubie.Pytanie może z tych nie mających sensu ale warto zapytać mimo iż żaden z testerów nic nie wspomniał o jakimś problemie czy nieprawidłowości z tym elementem .
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1212741
kwinto pisze:Witam
Mam pytanie do mistrza jak i do kolegów testerów ,a mianowicie czy element przycisku ten z gwintem "talerzyk"ma odpowiednią grubość tzn czy liczba zwoii gwintu nie jest za mała?Jeśli by tych zwoii było o kilka więcej mam wrażenie iż całość była by trwalsza jak i przycisk siedział by pewniej w tubie.


Głowica przycisku ma grubość 3mm, czyli max 3 zwoje. Specjalnie została ona pocieniona aby uzyskać jak najmniejszą wysokość Monolita. Ja mam idealną długość tubki pod moje baterie 18500 i jeszcze nic się nie stało z gwintami a testuję Monolita od kilku miesięcy. Gdy tylko tubki będą miały prawidłowe wysokości, to głowica będzie się wkręcała zawsze na 2-3mm w nie a regulacja wysokości baterii będzie za pomocą wymiennych pinów w górnej głowicy connectora hybrydowego.
Awatar użytkownika
By matatiti
#1217645
Nie miałem czasu się pochwalić, ale od kilku dni Monolit gości w moim domu na testowaniu




Obszerną recenzję przedstawię na dniach i podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
Proszę kolejną osobę testującą z listy o kontakt ze mną PW w celu ustalenia szczegółów wysyłki.
Mam nadzieję, że jutro uda mi się nawiedzić naszego mistrza w warsztacie i będę mógł dorzucić do test-obiegówki "poprawioną" wersję tuby 18350, tak by testujący mogli sprawdzić, jak Monolit będzie wyglądał w tej konfiguracji finalnie.
Awatar użytkownika
By Bassmaster
#1217732
Przypominam, że do testów Monolita zgłosili się:
Se55ba
Budzikson
Ledn_pl
Jaba
Bezi2

Rezerwowi testerzy:
TRNCzarny
raptofil
Speedo1544
Awatar użytkownika
By ledn_pl
#1217734
Już raciczkami przebieram z niecierpliwością:)

Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Problem z Kylin M

Witam mam problem z kylinem m, dzisiaj pierwszy ra[…]

Jaka baza do premixów?

Hej, zastanawiam się jaką bazę do premixów dodawać[…]

Jaki telefon kupić ?

Hej Żonie uszkodził się telefon. Do tej pory zawsz[…]

Regulamin Forum

REGULAMIN FORUM §1 Postanowienia ogólne 1. Nini[…]