EPF
Nasze własne produkcje
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608036



No to od lewej:

2 ogniwa Sony, szeregowo,
3 diody wskazujące ustawioną moc,
op-amp 358 (taki mi się akurat przewracał po domu) do mierzenia rezystancji grzałki
klon arduino nano - na wejściu: napięcie baterii, opór grzałki, na wyjściu sterowanie mosfetem (którego aktualnie brak - będzie tam gdzie na górze są 4 wystające przewody - czwarty do mierzenia oporu grzałki)
2 przyciski pojemnościowe (czyt: 2 rezystory 1Mohm odpowiednio wpięte w Arduino) do sterowania mocą, 30 stopnio 1-30W z funkcją baypass - otwiera całkowicie mosfet i de facto mamy manuala,
przycisk jaki jest każdy widzi,
na dole 7805 - cały układ będzie działał na 2-4 ogniw szeregowo

Koszty:
3 ledy, kilka rezystorów i kondensator - nawet nie ma ich co liczyć, przycisk 3zł, opamp - 3zł, arduino prosto z chin - 3$, gniazdo 510 z demobilu, 7850 - jakieś 2zł. Jeszcze dojdzie mosfet - za jakieś 5zł, chyba że w domu znajdę jakąś używkę.

Późna pora więc zostawiam to jak jest i na dniach opiszę dalej, a jak skończę - wrzucę schematy.
Jak znajdę jakiś odpowiednio mały to dorzucę do tego jeszcze wyświetlacz, póki co ledy mi starczą. Kable do jakiejś puszki oczywiście trzeba będzie poskracać, na razie to prototyp.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2016, 03:11 przez shadow4601243, łącznie zmieniany 3 razy.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608039
Mówisz o grzałce czy baterii? :)

Mam tylko kanthal więc nie mam jak przetestować, ale mierzenie rezystancji jest w czasie rzeczywistym kilkadziesiąt razy na sekundę więc bardzo łatwo można doprogramować TC dla nichrome i tytanowych.

A co do czujnika temperatury baterii to faktycznie też by się przydał, dopiszę do listy ToDo :zakrecony
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1608059
Nareszcie coś normalnego, a nie "mechanik na mosfecie" z opornikiem 15kΩ :D
Do komunikacji z userem są fajne wyświetlacze oled i²c, biblioteki do Arduino też znajdą się. Niestety, dość drogie.
Mosfet wylutuj z przetwornicy z starej płyty głównej do kompa. Powinien wystarczyć ;)
7805 wywal, daj jakiś LDO.
Jak jest z przetwornikiem DAC w Arduino? Ma to wbudowane napięcie odniesienia? Rozdzielczość i czułość wystarczają do pomiaru małych rezystancji?
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608090
Mosfet brałem ostatnio z batertii laptopów, nawet niezłe parametry mają. Ale tutaj zrobiło mi się spięcie na gnieździe 510 i delikatnie się zadymił ten który miałem :D
Na razie nie czuje potrzeby posiadania wyświetlacza, więc pozostanę w tej iteracji przy ledach, później na pewno jakiś dodam ;)

DAC w Arduino ma wbudowane napięcie odniesienia (2.56V jeśli dobrze pamiętam), ale standardowo używa napięcia zasilania, jest 10bitowy.
Nie wystarcza to do pomiaru małych rezystancji, ale pomaga w tym op-amp.

Jakiś lepszy stabilizator był wbudowany w płytkę Arduino, ale zasiliłem nim w pewnym momencie dripper i dokonał żywota :D Tylko to miałem pod ręką więc na razie zostaje 7805 ;)


Jeśli ktoś jest zainteresowany, to kod aktualnie wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały#include <EEPROM.h>

const int coilSensor = A0;
const int batterySensor = A1;

const int button1 = A2;
const int button2 = A3;

const int heaterButton = 9;
const int heaterOutput = 10;

const int led1 = 3;
const int led2 = 5;
const int led3 = 6;

//buttons
int button1Status = 0;
int button2Status = 0;
int heaterButtonStatus = 0;

bool button1State = false;
bool button2State = false;

//sensors
int coilSensorValue = 0;
int batterySensorValue = 0;


//power calculations
float coilOhms = 1.00;
float batteryVoltage = 8.00;

float powerMultiplier = 1;
int powerSet = 0;
float powerMax = 40;
float powerPWM = 0;

//heating
int heating = 0;

void addPower(int setPower){
  powerSet+=setPower;
  if(powerSet > 31){
    powerSet = 31;
  }
  EEPROM.write(0, powerSet);
  setLeds();
}

void subPower(int setPower){
  powerSet-=setPower;
  if(powerSet < 1){
    powerSet = 1;
  }
  EEPROM.write(0, powerSet);
  setLeds();
}

void setLeds(){
  if(powerSet <= 10){
    analogWrite(led1, powerSet*powerSet*2);
    analogWrite(led2,0);
    analogWrite(led3,0);
  }else if(powerSet <= 20){
    analogWrite(led1,255);
    analogWrite(led2, (powerSet-10)*(powerSet-10)*2);
    analogWrite(led3,0);
  }else if(powerSet <= 30){
    analogWrite(led1,255);
    analogWrite(led2,255);
    analogWrite(led3, (powerSet-20)*(powerSet-20)*2);
  }else{
    analogWrite(led1,64);
    analogWrite(led2,64);
    analogWrite(led3,64);
  }
}

void readStatus(){
  button1Status = analogRead(button1);
  button2Status = analogRead(button2);
  heaterButtonStatus = digitalRead(heaterButton);
 
  if(heating == 0){
    coilSensorValue = analogRead(coilSensor);
    batterySensorValue = analogRead(batterySensor);
   
    batteryVoltage = ((float)batterySensorValue)/124;
    coilOhms = (float)(coilSensorValue)/20;
    powerMax = batteryVoltage*batteryVoltage/coilOhms;
    powerPWM = powerSet/powerMax;
    if(powerPWM > 1){
      powerPWM = 1;
    }
    if(powerSet == 31){
      powerPWM = 1;
    }
    //serialDebug();
  }
}

void checkButtons(){
  if((button1Status < 100) && (!button1State)){
    button1State = true;
    addPower(1);
    delay(10);
  }else if(button1Status > 800){
    button1State = false;
  }
 
  if((button2Status < 100) && (!button2State)){
    button2State = true;
    subPower(1);
    delay(10);
  }else if(button2Status > 800){
    button2State = false;
  }
 
  if(heaterButtonStatus){
    heating += 1;
  }else{
    heating = 0;
  }
}

void heat(){
  if(heating > 0){
    analogWrite(heaterOutput,255-255*powerPWM);
    if(heating > 20){
      heating = 0;
      digitalWrite(heaterOutput,HIGH);
    }
  }else{
    digitalWrite(heaterOutput,HIGH);
  }
}

void serialDebug(){
  Serial.print(button1Status);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(button2Status);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(heating);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("coil ohms: ");
  Serial.print(coilOhms);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(coilSensorValue);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("battery volatege: ");
  Serial.print(batteryVoltage);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("max power: ");
  Serial.print(powerMax);
  Serial.print("\t");
  Serial.print("power pwm: ");
  Serial.print(powerPWM);
  Serial.println("");
}

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  addPower(EEPROM.read(0));
  digitalWrite(heaterOutput,HIGH);
  analogReference(INTERNAL);
}

void loop() {

  readStatus();
  checkButtons();
  heat();
 
  delay(1);
 
}
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1608099
Noooo i gitara :) A może tak po taniości zwiększyć ilość diodek wskazujących nastawioną moc? Kupić linijkę diodową, wyprowadzić w kodzie BCD i dekoderek do tego.. Ale to już duże wychodzi, więc nie opłaca się.
Ile to ma linii I/O? Przepraszam, głupio dopytuję, bo ja z czasów MCS-51 :D

Większość modów bazuje na przetwornicy step-up/buck do podbijania napięcia, z tego regulują moc przez PWM. Dzięki temu wystarczy jeden akumulator, no ale są spore straty na mocy. Przetwornica żre swoje, nie ominie się tego. Myślałeś już o tym? Są wady i zalety, na pewno mniejsze rozmiary i tylko jeden akumulator.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608105
Zależy od wersji płytki, ale około 20, w tym 6 czy 7 z ADC i z połowa pozostałych I/O ma PWM na wyjściu.

Ze stabilizatora ciągnę tyle co na zasilenie arduino i 3 ledy, więc zbytnio się stratami nie przejmuję.

A w teorii powinno wszystko i na jednym ogniwie pójść.

-- [scalono] 09 mar 2016, 09:14 --

Czy chodzi ci o napięcie wysyłane do grzałki?
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1608110
Tak, dokładnie. Zazwyczaj jest podbijanie do 6V, w nowszych nowocześniejszych modach w okolicach 8V z jednego ogniwa. Oczywiście to duże obciążenie na jedno ogniwo, ale jakoś Chińczycy nie przejmują się tym i twierdzą, że swobodnie da się wykrzesać 75W na jednym ogniwie ;) Wiadomo, marketing.
Mało tego. Nieświadomy user cieszy się, że ma elektronicznego moda i że on o wszystko zadba, nie potrzebuje potężnego najdroższego akumulatora, a niestety tak nie jest. Taka tu panuje powszechna opinia.
Bez przetwornicy na jednym ogniwie wyjdzie typowy mechanik z regulacją mocy w dół. W obecnej fazie pomysłu trzymałbym się przy tych dwóch ogniwach i PWM.
Zrobiłem kiedyś coś takiego na Atmelu 2051 z wyświetlaczem na HD44780, ale nikt mnie nie zmusi do pokazania tego kombajnu. Oprogramowanie w Bascom-ie :D
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608199
Można, ale chce to zrobić jako budżetowy projekt z którego będą inni mogli korzystać przy swoich realizacjach, więc rezygnujemy z drogich części.
Wyświetlacz z nokii to 10zł, więc to max co w tej wersji dołożę.
Może później z oledami się pobawimy.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1608224
TC jak najbardziej można próbować przy PWM bez przetwornicy. Ogranicza tu błąd pomiaru i rozdzielczość przetwornika ADC, a w przypadku TC schodzimy głęboko poniżej przecinek i liczą się setki Ω po przecinku do kalkulacji temperatury grzałki. W głowie mam algorytm, jakbym to zrobił, ale sprzętowo nie chce mi się/nie opłaca mi się.
Tego obawiałbym się, że to maleństwo nie podoła z pomiarami tak niskich oporności. A dobudowywać do tego egzotyczny przetwornik Analog Devices albo Ti - to nie ma sensu do precyzyjnych pomiarów.
Edit : przepraszam, głośno myślałem :)
Ale jakby co, to pomogę, jeśli będę umiał ;)
Awatar użytkownika
By Goldi
#1608228
shadow4601243 pisze:A czarno-biały aż taki zły? :)

Jak ogarnę do tego płytkę to sprowadzę sobie trochę wyświetlaczy takich jak są w DNA: http://www.aliexpress.com/item/0/32612780071.html

W zasadzie to każdy wyświetlacz który coś wyświetli będzie dobry. :wink: W DNA są takie wyświetlacze: http://pl.aliexpress.com/item/1pcs-0-69 ... 28652.html
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608233
Opampem reguluję gdzie zaczyna się i kończy skala. Zakładając że ustawię od 0 do 4Ohm to mam w teorii dokładność około 0.004, w praktyce op-amp trochę szumi przy wzmacnianiu tak małego sygnału i daje nam mamy około 0.01-0.05Ohm dokładności, wystarczy?

-- [scalono] 09 mar 2016, 12:07 --

W sumie ten opamp który tu mam jest podwójny, można go jakoś tak ustawić żeby nam odpowiednio skalował zakresy pomiaru.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1608248
Goldi pisze:
shadow4601243 pisze:A czarno-biały aż taki zły? :)

Jak ogarnę do tego płytkę to sprowadzę sobie trochę wyświetlaczy takich jak są w DNA: http://www.aliexpress.com/item/0/32612780071.html

W zasadzie to każdy wyświetlacz który coś wyświetli będzie dobry. :wink: W DNA są takie wyświetlacze: http://pl.aliexpress.com/item/1pcs-0-69 ... 28652.html

Jeśli biblioteki do obsługi tego displeja są dostępne dla Arduino, to zacznę się nareszcie uczuć i edukować :D A i tak w cholerę roboty ;)
Zakładam, że używasz operacyjnika w układzie komparatora? YYY... aa... jaki sygnał wzmacniasz, że Ci szumi? Drut może szumieć, jeden jedyny tranzystor w wzmacniaczu m.cz. Przy pomiarze bardzo niskich oporności wszytko może "szumieć".
Edit: ale skoro korzystasz z op-amp to raczej w układzie bufora-komparatora/wzmacniacza dla portu ADC, aaa.. no tak, z programu tu widzę
Ostatnio zmieniony 09 mar 2016, 12:19 przez Zepsulo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1608254
Do Arduino są biblioteki praktycznie do wszystkiego. Aczkolwiek do tego co załączyłem na pewno będzie potrzebny jakiś sterownik jeszcze.

Na wejściu mam dzielnik 10k/1Ohm (grzałka) więc napięcia są naprawdę małe i łapie "z powietrza".

bufora-komparatora/wzmacniacza

Nigdy nie byłem dobry z teorii, ale z tego co mi google pokazuje to chyba tak :D
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1617979
Po testach podrasowałem oprogramowanie i wywaliłem mierzenie oporności grzałki. Zakładam, że będzie używane coś w przedziale 0.5-2ohm.
Uprościło to dość znacznie połączenie wszystkiego.

Schemat do programu FreePCB: http://files.kkhost.pl/files/get/MBQemtU0i5/arduino-vape.fpc
Na razie to tylko prosty schemat połączeń. Może jest ktoś kto się zna na projektowaniu płytek? :D
Screen zawartości gdyby komuś nie chciało się ściągać:



Po kolei od lewej góra:
Dwa przyciski do sterowania mocą, po wciśnięciu obu na raz pokazuje się aktualny stan baterii - podłączone do pinów A2 i A3 w Arduino.
Dalej mosfet z rezystorem (można też dać legendarny 15k :D) - sterowany z pinu 10 w Arduino.
Z lewej dzielnik napięcia wpięty w A1 - Arduino może odczytać tylko napięcie do 5V - jeśli zasilamy z jednej baterii to A1 podłączamy bezpośrednio do + baterii.
Na środku Arduino.
Po prawej główny przycisk z rezystorem pull-up wpięty w port 9.
Na lewo na dole 3 ledy - niektóre wersje Arduino mają na wyjściach wbudowane ograniczniki prądu, wtedy możemy wpiąć ledy bezpośrednio do pinów i do - baterii/GND, ale lepiej dodać rezystory (100-200Ohm powinno być ok).
Dalej stabilizator napięcia - niektóre arduino mają wbudowany (port RAW/BAT, czy jakiś podobny, wtedy możemy z tego fragmentu zrezygnować).

Teraz ważna rzecz: ledy i mosfet muszą być wpiete w Arduino w porty obsługujące PWM, w moim wypadku 3,5,6 i 10 takimi są.


Zamówiłem z Chin potrzebne części (mosfety, rezystory, zintegrowane ładownie usb) do montażu smd i postaram się przygotować sensowną płytkę którą będzie można spiąć z Arduino nano.
jak wszystko dobrze pójdzie to złożę kilka prototypów i podeślę chętnym do przetestowania.

Jeśli ktoś chciał by sam złożyć swoją elektronikę na podstawie tego projektu to służę pomocą :beer:


Jeszcze raz wrzucam link do oprogramowania Arduino:
https://github.com/kamilkrzywda/arduino-vaper


PS: znam się raczej na programowaniu niż elektronice, więc jeśli ktoś znajdzie jakieś błędy to nie bójcie się mnie opierdolić :mrgreen: (nigdy nie pamiętam któro to anoda a któro katoda w ledach - dobrze jest na schemacie? :D)
Awatar użytkownika
By jomat
#1618032
Katoda to Kreska, jedno i drugie jest na K - tak najłatwiej zapamiętać
i faktycznie na schemacie jest na odwrót
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618055
Fajnie, że prace idą do przodu. :)
Ale jaki sens wykorzystywać mikroprocesor do prostego PWM? Można to przecież zrealizować na nieśmiertelnym NE555 za grosze. Niepotrzebne z oprogramowanie po to tylko, żeby coś włączać i wyłączać. A można pstryczkiem-elektryczkiem ;)
@shadow4601243 - dobrze kombinujesz, ale czasem prostsze rozwiązania są tańsze i do zrobienia w chwilę. :)
Oczywiście, że jest ktoś kto zna się na projektowaniu PCB :) A do wydruku? W Gerber z plikiem wynikowym do ustawienia maszyny na wiercenie?
Wiem gdzie tanio zrobią prototypy wraz z wierceniem, soldermaską i nacięciami. Jednostkowe wykonanie takiej płytki i tak nie będzie opłacalne, raczej kilkadziesiąt sztuk, zważając na rozmiary.
Ale na to jeszcze za wcześnie :)
Kolega pawel_aa ma wielkie doświadczenie w wykonywaniu prototypów metodą termotransferu. Ja bazuje na opcji naświetlania UV i chemii, jakby coś, to postaram się pomóc.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1618072
Ale jaki sens wykorzystywać mikroprocesor do prostego PWM?


Chyba kodu nie przeglądałeś :)

Mam korekcję mocy względem napięcia baterii, automatyczne odłączanie zasilania przy niskim stanie baterii, wyświetlanie stanu baterii, większą moc na początku grzania przez ułamek sekundy (nie trzeba czekać tak długo na nagrzanie grzałki po naciśnięciu przycisku). W planach jest podłączenie wyświetlacza.
Tego chyba na 555 nie zrobisz? ;)

Aktualnie projektuję końcówkę z wierłem do swojej drukarki 3d i będę wycinał płytki. Póki co doszedłem do WYSKROBYWANIA pod trawienie ale jeszcze nie działa to tak jak powinno.


A poza tym TO mam już zaprojektowane od jakiegoś czasu i też mam w planach to zrobić :)


To co ja będę robił to prototypy, ale jeśli wypali to zrobię serię około 100 już nie na arduino nano ale ze wszystkim na jednej płytce.
Jaki orientacyjny koszt takiej serii płytek?

-- [scalono] 21 mar 2016, 22:55 --

I ogólnie DIY FTW ;)

Awatar użytkownika
By jomat
#1618078
skoro kombinujesz z uchwytem na wiertła to najlepiej by złapało także średnicę 3,175mm
wsadzisz freza i 3d potraktujesz jak frezarkę cnc i bardzo ładne płytki wychodzą wraz z wierceniem:
Altium -> Gerber -> copperCAM -> g code -> frezarka -> śliczna PCB bez soldermaski
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618089
Patrzyłem na kod i widziałem, że oprogramowaniem chcesz zabić muchę.
Tak, da się zabić młotkiem muchę, ale po co aż młotkiem?
Oczywiście, nie zrobi się na 555 czegoś takiego, ale 555+elektronika z rozwalonego starego egona wystarczy.
Druga sprawa, to kwestia podejścia do programowania mikrokomputerów, takie stworki, jak Arduino bywają całkowicie niereformowalne w przypadku realnych projektów (ograniczenia sprzętowe, rozmiary itp ). To sprzęt do nauki, prób i analiz, do debuggowania projektu.
Końcowe projekty wykonuje się na dedykowanym PCB z finalnie zaprojektowanym softem i hardware.
Koszt profesjonalnego wykonania PCB to około 40zł za dcm², zależy czy z soldermaską, czy bez, zależy od metody wierceń, zależy czy z powłoką cynową.
Jak orient zauważył, projekt TayVoy+kilka drobiazgów w pełni zrealizują obecne założenia :)
Koniec krytyk, trzymaj się chłopie, bo widzę, że dzielnie Ci idzie :)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, 23:25 przez Zepsulo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1618094
Tak jak pisałem będę rozwijał projekt do momentu aż będę zadowolony w pełni z funkcjonalności i wtedy z arduino przerzucę się na czyste avr. Arduino to dla mnie przede wszystkim wygodne narzędzie do prototypowania.
A przy okazji mam już projekt który każdy chętny może odtworzyć we w miarę prosty sposób.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618100
@ shadow4601243 chyba jestem troszkę starszy w branży, mam więc nieco inne spojrzenie. Chcę wszystko uprościć w elektronice, a nie kombinować.
Zasada redukcji doskonale działa, tak jak w przypadku AK47 - prostota działania, taniość, badziewne wykonanie daje ogromną skuteczność.
Ja myślałem nad ARM6, ale przeraziły mnie problemy z DAC. Tyle że w assemblerze, bo ja jak za czasów Króla Ćwieczka programuję w assemblerze.
Awatar użytkownika
By jomat
#1618104
no to eVic mini - bebechy - dostępna binarka - disassebler - język "dla ludzi"
i byłby gotowy wzorzec do własnych przeróbek, udoskonaleń.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618111
Próbowałeś kiedykolwiek analizować kod binarny po kompilacji z języka wysokiego poziomu? Zadanie dla speców z NASA i JPL. Porzygasz się na wstępie.
Nie chodzi tu o prostą podmiankę tekstów w kodzie ASCII, to można zrobić w prostym hex-edytorze.
Druga sprawa - kluczowa - wydajna przetwornica sterowalna programowo. I żeby jeszcze wiedzieć, jak ją oprogramować.
Z disassemblera zawsze wychodzi tragiczny bełkot, nad którym trzeba pracować latami (jak na jednego człowieka). Albo zespół hakerów z Chin.
Trzecia sprawa. Chcemy tu koledze pomóc w budowie projektu od podstaw. Gotowce VTC i inne w niczym nie pomogą, mogą dać jedynie pomysły co do całokształtu działania.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2016, 00:20 przez Zepsulo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By jomat
#1618774
ale sajgon :D a z tą taśmą izolacyjną to poszedłeś po całości :D

Nie otwieraj otwartych drzwi:
do blatu mocujesz (na cienką taśmę dwustronnie klejącą, nie grubą jak na filmie)
kawałek płyty mdf, np. kawałek panela podłogowego,
frezarką planujesz mdf (frezujesz całą powierzchnię na głębokość np. 0,5mm),
na splanowaną płytę mocujesz laminat też cienką taśmą dwustronną.
Zagłębienie dajesz na 0,1mm (z tego co widzę 0,05 nie da rady a i 0,1 może okazać się za mało),
frezujesz laminat na maksymalnych obrotach i małych posuwach
bo z tego co słyszę silnik nie ma ich za dużo (im większe obroty tym lepiej).
Nie przyklejaj taśmy na całą powierzchnię, wystarczy po małym kawałku w narożnikach i jeden na środku.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618781
A ja po staremu...
Jakiś brzeszczot od piłki do metalu, pilnik (najlepiej dwa, taki mniejszy też się przyda) i stary taboret jako podstawa. Ewentualnie przyda się też gazeta na którą będą spadać śmieciuszki. A mając małe imadełko (przykręcone do taboretu) to już wypas :D
Ewentualnie nożyce do blachy (jak są w okolicy) - ciach i po robocie! :D ;)
Ja docinam płytkę po trawieniu, tak mi wygodniej. Zresztą i tak używam fototransferu na gotowych i przygotowanych do tego płytkach z światłoczułą powierzchnią.
Zamierzasz zrobić termotransfer przez użycie folii TES?
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1618792



Poziomowałeś kiedyś deltę? ;)
Mdf już czeka, tylko muszę dociąć, nie jestem pewien czy splanowanie będzie miało sens w tym wypadku (mam czujnik autopoziomowania)

Silnik jak widac - zwykły dremel.

@Zepsuło: CNC na pewno wygodniejsze jeśli planujesz wykonać większą ilość sztuk.
Awatar użytkownika
By jomat
#1618799
możesz się nabijać z frezarki :D ale jest to najszybsza metoda na prototypy, wyfrezuje, przewierci,
wytnie dowolny kształt,
a jeśli chcesz soldermaske to też możesz zrobić frezarką (chińska pasta uv i laserek 405nm)

P.S. Jeśli dokładność poziomowania jest wystarczająca to mdf zbędny,
drukarki 3d nigdy mnie nie interesowały ale z samego zdjęcia widać,
że do frezowania wrzeciono musi być usztywnione, w tej chwili od strony dupki
lata w każdą stronę, to nie jest lekka głowiczka z plującym plastkiem a wirujący ciężki wirnik.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2016, 22:15 przez jomat, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1618813
Co do soldermaski to faktycznie trzeba będzie coś wymyślić, może marker akrylowy? :)

jomat pisze:że do frezowania wrzeciono musi być usztywnione, w tej chwili od strony dupki
lata w każdą stronę, to nie jest lekka głowiczka z plującym plastkiem a wirujący ciężki wirnik.

Ogarnie się, na filmie może tego tak nie widać, ale bardziej się rusza przez mocowanie wiertła :)
Awatar użytkownika
By jagus
#1618889
Witam
Pozwole sie wtrącić i troszke pomóc kolega "jomat" dobrze radzi a ja coś dorzucę od siebie.
Jeśli chcesz to zrobić dobrze to polecam Ci taki frez jak np. tu: http://allegro.pl/frez-grawerski-weglik ... 87314.html
A co do soldermaski to sprawdzony prze ze mnie sposób na farbe do szkła polecam rowniez ten kolor: http://www.sklepplastyczny.pl/farba-witrazowa-512045/
Chodź ogólnie to jeśli chciałbyś się tym zająć na poważnie to radziłbym zainwestować w lepszą maszynkę bo do PCB musi być w miarę sztywna maszyna.
Awatar użytkownika
By jomat
#1618914
pytanie filozoficzne: czy drukarką 3d można zrobić soldermaskę?

do jagus: jaką konsystencję ma farba witrażowa? woda? kisiel? Zakładam z góry, że jest wodoodporna.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1618919
Pytanie elektronika-praktyka.
Czy projekt jest gotowy?
Jeśli nie, to po jaką cholerę skupiać się na ładnej realizacji.
Najpierw w pełni satysfakcjonujący prototyp. A nawet na "pająku" zmontowany.
Nie buduje się domu od ładnie zdobionego i kształtnego komina ;)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2016, 00:37 przez Zepsulo, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By jagus
#1618924
Raczej wodnista niż kisielowata :) dodam tylko że przy jej użyciu wskazany jest pedzelek nylonowy. Ogólnie daje bardzo dobry efekt zbliżony do prawdziwej niestety nie mam nigdzie już zdjęcia jak to wyglada ale na necie chyba mozna zobaczyć mniej wiecej jak to wyglada wpisując soldermaska z farby do szkła. Jedyny mankament to to że nie jest odporna na rozpuszczalniki oraz to że po jej nałożeniu czeka nas mozolne drapanie potrzebnych miejsc do lutowania.
Awatar użytkownika
By shadow4601243
#1618944
Co do malowania drukarką przychodzą mi do głowy dwie opcje: marker albo rurka która będzie sterowana ciśnieniowo na drugim końcu, np strzykawka sterowana jakimś serwem. Ewentualnie można do drugiej opcji dołożyć jakiś pędzelek na końcu.

Zepsulo: 1. prototyp już jest i działa (właściwie to chyba działał bo prawdopodobnie mosfet dzisiaj upaliłem, był na max 10A :D) 2. głowicę cnc do drukarki od dłuższczego czasu planowałem, więc to przy okazji. 3. I tak muszę czekać na paczkę z częściami z Chin :) (mosfety, ładowarki, więcej ardushitu i sporo innych gratów)

-- [scalono] 23 mar 2016, 01:31 --

Chociaż muszę powiedzieć, że od strony sprzętowej to będzie dość prosty projekt niewiele różniący się od aktualnego, rozbudowa będzie później następowała głónie od strony programowej.

-- [scalono] 23 mar 2016, 23:29 --

Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1620808
@plastus00 bardzo fajny projekt i gratuluję!
TC zazwyczaj opiera się na dozowaniu mocą za pomocą modulacji PWM, bo tak najłatwiej to zrealizować.
Najważniejszy jest tu algorytm, czyli - pomiar oporności - kalkulacja temperatury - dozowanie mocy i pętla.
No i świetny pomysł z enkoderem :)
By plastus00
#1620810
Dzięki. Właśnie chodzi mi o algorytm wiem tyle że rezystancja rośnie wraz z temperaturą ale jak przeliczyć to na stopnie Celsjusza ?
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1620814
To nie budowa termometru, nie chodzi o dokładne pomiary. Chodzi o to, by utrzymać nastawioną temperaturę odpowiednio dozując moc grzania.
Żaden mod elektroniczny z TC nie pokazuje rzeczywistej temperatury grzałki, no chyba że chiński technik tak twierdzi :)
By plastus00
#1620827
Czyli pomiar rezystancji początkowej, pomiar rezystancji "teraźniejszej",
T = (rezystancja teraźniejsza - rezystancja początkowa) * jakaś wartość :)
if(T >= nastawiona watrość){
PWM1 = max(PWM, PWM1);
PWM --;
}
if(T < nastawiona wartość){
PWM++;
if(PWM >= PWM1){
PWM = PWM1:
}
}
Problem z nową grzałką i just 3

Witam kupilem dzisiaj nowa grzalke z popularnego s[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.