EPF
Awatar użytkownika
By EdwartS
#823248
Tak z innej manki... W Polsce nie ma alternatywy czy PO czy PiS, czy inne kó....y. Tu natomiast jest alternatywa C+ czy GbNike i cena i polskie. Byle działało, inna kwestia czy autor idzie tą ścieżka do dripa.l
Awatar użytkownika
By Lutor
#823290
Podobne konstrukcję DIY powstawały u nas już dawno, inspirowane fogiem, avs, 306 w baniaku, zanim ktokolwiek usłyszał o modzie na portugalskie wyroby. Jestem na tak i trzyma kciuki za projekt.
Awatar użytkownika
By nike21
#823548
piehot pisze:Ja popieram pomysł kol. BadPixa. Używam do dripu Agi bo - ma średnice 22 mm (jak moje zasilania) i fajnie się prezentuje. Ja osobiście lubię zmieniać smaki czy próbować jakichś nowych, więc DripTank dla mnie odpada na starcie.


atomizery stricte do dripu trzeba zakraplać kilkoma kroplami co kilka, kilkanaście buchów. w tym projekcie, jak jakiś smak Ci przypasi i chcesz go dripować dłużej, tankujesz baniak i zamiast zakraplać tylko klepsydrujesz co te kilka, kilkanaście buchów. zawsze możesz pójść gdzieś z takim tankiem mając zapas płynu w baniaku, nie w butelce, a w razie chęci spróbowania nowego smaku można po wyjęciu dripka zakroplić bezpośrednio sam atomizer i spróbować to co się chce.

co do smaku - miałem IKV io6 SR. w tym samym czasie miałem też ET którego używałem tylko do dripu. najlepsze w ET było to że nie trzeba było zakraplać po 2-4kr do palenia tylko 15-20kr w zależności od kroplomierza. co do smaku to na ET nakręciłem swoich grzałek chyba ze 20, na sznurku 2mm, 2x1mm, silica 2mm, drutach 0,12, 0,18 i powiem Ci że smak był bardo dobry ale jednak wolałem wapować na io6 w baniaku z liquinatora bo miałem wrażenie, że smaczy lepiej niż ori grzałka w ET a i płynu miałem w zapasie ponad 2x więcej niż w ET. jednak konstrukcja tanka oparta na liquinatorze łatwo się rozszczelniała grożąc wylaniem się płynu, więc używałem go po pracy w domu, a ET + flaszka z liquidem w ciągu dnia poza domem.

od początku jak zrobiłem ten tank z liquinatora chciałem mieć takie samo coś tylko lepsze, wykonane z jednego elementu i z lepszych materiałów. tak zrodził się pomysł, którego dotyczy ten wątek
Awatar użytkownika
By nike21
#823830
dostałem wstępną wycenę od Barjavela. w cenie otrzymujemy

- tank z dwuczęściową głowiczką z gwintem 510 i baniakiem z pyrexu
- dripek w powłoce tytanowej
- grawer z nazwą i nr seryjnym
- grawer górnego capa ze znacznikiem położenia
- oring na atomizer 510

i wychodzi to:

- w przypadku produkcji 10 szt - 185zł/szt
- w przypadku produkcji 20 szt - 170zł/szt
- w przypadku produkcji 50 szt - 161zł/szt

cena ostateczna może się zmienić o ok 5%

chcieliśmy z Barjavelem zamówić dla każdego zestawu specjalne opakowanie, kartonik, wyłożony w środku pianką i nadrukowaną nazwą zawartości. Koszt takiego czegoś to ok 10zł/szt

wysyłka Pocztą Polską jako paczka pocztowa priorytetowa z ubezpieczeniem na 200zł to koszt 15zł

jeśli będą zainteresowani to otworzę listę
Awatar użytkownika
By vincek
#823916
Według mnie nie ma co gdybać i od razu zakładać listę (z zastrzeżeniem ilość przekłada się na cenę). Inaczej z tego tematu powstanie telenowela wespół z listą rzyczeń ;)
Awatar użytkownika
By Wąski
#824386
Wracając do tematu podróbek... Czy nikt nie zauważył, że tu jest potrójny obieg pary?! ;) Obrazek

Projekt misie podobasie! To gdzie ta lista? *SMOKEKING*
Awatar użytkownika
By sthEn
#824437
Kiedy miałaby ruszyć produkcja? Bo w sierpniu to mnie nie stać :)
Awatar użytkownika
By EdwartS
#824466
Do września to lista pęknie w szwach ;-) można foty dripa z meshem i tego co się kryje pod górnym kapem i czy będą oringi na tych srubkach blokujących głowice
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824507
sthEn pisze:Kiedy miałaby ruszyć produkcja? Bo w sierpniu to mnie nie stać :)


jak będzie wiadomo że jest odpowiednia ilość zamawiających ;)

a tak poważnie to najpierw prototyp powstanie - ocenimy - ocenicie sprawdzimy jak działa i do przodu.

Padło pytanie o cene powyżej 50szt. Będzie taka sama - tokarze nie zrobią więcej jak 50szt/miesiąc więc nawet zakładając ze docelowo lista będzie na ponad 100 osób cena będzie najniższa z podanych w tym wątku

@edwartS - wizual dripa z mesh`em wstawię dzisiaj,
" co się kryje pod górnym kapem" - a co ma się kryć?? nic się nie kryje ;) - są fotki od góry i od dołu stronę wcześniej - albo nie łapię o co chodzi

"czy będą oringi na tych srubkach blokujących głowice" - a po co?? otwory nie są przelotowe
Ostatnio zmieniony 03 sie 2013, 13:19 przez Barjavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By nike21
#824511
jeśli do końca sierpnia nazbiera się 50szt to do końca września powinny być wytoczone ale to tylko moje domysły - musi się wypowiedzieć Barjavel.

oringów na śrubkach skręcających głowice nie planowaliśmy, jak będzie miejsce to pewnie się je dorzuci - takie jak na pin + w GbB-22-

pod górnym capem nic się nie kryje, w pierwszym poście 3 i 4 zdjęcie to jeden nie demontowalny element. 3 foto widok z góry, 4 od dołu. na kominie jest otwór zasilający atomizer w liquid.

fotek dripa z meshem nie mam, mam samego dripka i wygląda on tak:

Obrazek
Awatar użytkownika
By EdwartS
#824539
Barjavel pisze: ...Del...

@edwartS - wizual dripa z mesh`em wstawię dzisiaj,
" co się kryje pod górnym kapem" - a co ma się kryć?? nic się nie kryje ;) - są fotki od góry i od dołu stronę wcześniej - albo nie łapię o co chodzi

"czy będą oringi na tych srubkach blokujących głowice" - a po co?? otwory nie są przelotowe
chodzi mi o to aby na tym otworze lekkie rozfrezowanie otworu na oring i założyć oringi na trzpieniu srubek, ułatwienie podczas demontażu atomka nie spadają po wykręceniu z gwintów i nic nie gubimy oraz dodatkowe uszczelnienie strony wew. zasilania co by jej nie zalało i sprawa z trzpieniem głowicy według mnie.lepsza jest regulacja gwitowaną szpilką z stozkiem na końcu tego pina + albo trzpien pełny bez otworu

Z tym górnym kapem brak mojej orientacji przestrzennej dwa otwory w trzpieniu już złapałem... Sorki
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824545
@edwartS - zrobie dzisiaj wizual i wstawię fotki - nie wydaję mi się żeby takie podfrezowania ładnie wyglądały, mogę też powiększyć cały otwór - zrobię dwie wersje i wieczorkiem wrzucę wizual
Awatar użytkownika
By Wąski
#824551
Dlaczego w tak dużych baniaczkach używa się tak małych gwintów do wkręcenia w zasilanie?! Czy nie można wytoczyć tego większego gwintu? W czym problem...?!
Awatar użytkownika
By nike21
#824555
uszczelnieniem będzie oring zakładany na atomizer, który będzie się ściskał po skręceniu głowicy z korpusem. i tak najpierw odkręca się tanka od zasilania a dopiero później śrubki skręcające głowiczkę z korpusem więc wyciek na zasilanie raczej niemożliwy.

oringi na śrubkach żeby te nie wypadały to nie jest zły pomysł ale nie wiem czy będzie miejsce. trzeba by sprawdzić na wizualu.

-- [scalono] 03 sie 2013, 13:37 --

Wąski pisze:Dlaczego w tak dużych baniaczkach używa się tak małych gwintów do wkręcenia w zasilanie?! Czy nie można wytoczyć tego większego gwintu? W czym problem...?!

ano w tym, że nie każde zasilanie ma taki sam rozmiar gwintu na tubie. a 510 to standard
Awatar użytkownika
By EdwartS
#824734
Na C+ Pedro dołożył oring na śrubie kontrującej korpus z głowicą pewnie w jakimś celu chodzi choć o trochę miejsca co by go ściskanie po przez skręcanie śrubek nie zgniotło za mocno przy skręcaniu korpusu z głowicy. Coś w deseń tego podtoczenia na głowicy pod śrubki z stożkowym łebkiem ale od drugiej strony.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2013, 21:42 przez EdwartS, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
By nike21
#824747
nie rozumiem tego co napisałeś, albo jestem zbyt spity albo napisz poprawniej po polsku. znaki interpunkcyjne nie są dla ozdoby... ;)

u nas podtoczenie w głowicy od strony atomizera ma 1,5mm. 0,75mm na oring i reszta na kołnierz atomizera. nie wiem co mogło by ścinać oring skoro nic tam się nie kręci. składasz do kupy i skręcasz dwoma śrubkami żeby uszczelnić połączenie atomizer-korpus.

podtoczenie może docelowo być inne jak okaże się w prototypie że nie ściska oringu, ale na pewno nie będzie go ścinać :)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2013, 21:22 przez nike21, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By nike21
#824835
mam małą sugestię. w związku z tym że tank będzie na atomizery 306/io6 mogę zamówić większą ilość atomizerów amerykańskiej firmy IkenVape (IKV) od Evapera. powyżej 3 szt przesyłka będzie gratis i mogę dorzucać je do paczki z tankiem. jeśli ktoś będzie chętny proszę o dopisanie tego do listy z uwzględnieniem czy ma to być 306 czy io6 i o jakiej oporności. widzę że na chwilę obecną u Evapera są:

IKV 306 LR 1,8 oma
IKV io6 LR 1,8 oma
IKV io6 SR 2,5 oma
IKV io6 HR 3,5 oma

dodam od siebie że miałem io6 SR który po zmierzeniu miał faktycznie 2 omy. teraz dla siebie będę brał i SR i LR. mój atomizer nie doczekał się mechanika bo zdążył się spalić więc nie wiem, który będzie lepszy. na filmiku Caraveli jarają na 1,5 oma czyli podejrzewam że na LR, choć tam używają atomizerów CISCO.

są to atomizery z mostkiem (cokolwiek to znaczy i nie wiem jak zachowuje się bez mostku :) )

koszt atomizera IKV bez względu na rodzaj i oporność to 36,99zł
Awatar użytkownika
By Staff
#824909
Może ja już jestem jakiś spaczony meshem, ale jak jarać na mechaniku 1,8 Ohm :lol:
Awatar użytkownika
By daras25
#824941
Staff pisze:Może ja już jestem jakiś spaczony meshem, ale jak jarać na mechaniku 1,8 Ohm :lol:

Właśnie to miałem na myśli w poście z poprzedniej strony , część z nas jest już uzależniona od 1 Ohm-a i też nie wyobrażam sobie powrotu :)
Awatar użytkownika
By donjohn
#824942
daras25 pisze:
Staff pisze:Może ja już jestem jakiś spaczony meshem, ale jak jarać na mechaniku 1,8 Ohm :lol:

Właśnie to miałem na myśli w poście z poprzedniej strony , część z nas jest już uzależniona od 1 Ohm-a i też nie wyobrażam sobie powrotu :)


Ojj tak - tylko poniżej 1ohma :mrgreen:
Jak jest wyżej to już nie jest to samo :wink:
Ale te oporności tych atomków jest dość duża i powyżej 4,2v nie wyobrażam wapowania tego , a na mechaniku to IMO nie wapowanie tak wysokich atomków
Ale co ja tam wiem :wink:
By Qński
#824943
A ja na KTS+ odpaliłem starą vivkę nova z grzałką 1.8 i kopci całkiem nieźle :P
Awatar użytkownika
By Staff
#824950
Wczoraj kupowałem w jednym z krakowskich sklepów LQ Halo. Można je wcześniej przetestować na jakimś tam chyba CE4 i K100 empire.
Z początku myślałem, że aku słabe... za chwilę się połapałem, grzała 2,4 ... Sami wiecie...
Sprzedawczyni dałem spróbować podróbki Tribeci na moim sprzęcie .
Konfiguracja : Kayfun Lite 1 Ohm na Egzoboxie przy ok 3,8V ( padło mi aku w mechaniku)
Dziewczyna miała łzy w oczach :mrgreen: , mam nadzieję że szczęścia :wink:
Do rzeczy. Z drugiej strony wapowało się kiedyś (nie tak dawno)
kartki LR (1,8 -2 Ohm) na Sturmie z Sturminatorem i dawało rady tak do 3,6 na aku. Tylko czy to było takie samo wapowanie jak dziś ?
Aaa, i tak, nie wiele wiem w temacie dripowania...
Awatar użytkownika
By nike21
#824966
chyba z tą większą niecką łatwiej będzie czyścić...

@staff, daras25, donjohn - zobaczcie tutaj

koleś jara na 1,5 oma i 3,9V. podejrzewam że ten atomek 1,8 będzie miał w rzeczywistości 1,5.

a wie ktoś jak to jest z tym mostkiem? po wywaleniu go wzrośnie opór czy się zmniejszy?
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824967
jest jeszcze jedna sprawa - dostęp powietrza do dziurki - (dzięki @pol )



Na chwilę obecną nie bardzo było by to możliwe więc moja propozycja wizualna
Obrazek
Obrazek

zrobione rowki dla powietrza, powiększona faza przy gwincie 510

Jak ma ktoś taki atomek to prosiłbym o zwymiarowanie - mógłbym zrobić wizual i pokazać w całości - niestety na tą chwilę nie posiadam takiego :(
Awatar użytkownika
By nike21
#824970
o ile dobrze pamiętam bo sam też już go nie mam

Obrazek

przy czym wymiar 8mm jest dla io6. 306 ma mniejszą średnicę ale nie wiem o ile. gdzieś to miałem od kosoś w PW ale nie mogłem znaleźć. wydaje mi się że w 306 jest 7,4mm średnicy.
Awatar użytkownika
By Barjavel
#824972
Michał te wymiary już mam, chodzi mi jeszcze o grubość i średnice kołnierza nad gwintem i odległość otworu powietrznego od początku gwintu, i długość całego gwintu 510
Awatar użytkownika
By kurok
#824976
A może warto jednego atomka kupić by zrobić pomiary.
Awatar użytkownika
By nike21
#824978
kurok pisze:A może warto jednego atomka kupić by zrobić pomiary.


jeszcze tydzień jestem na urlopie więc jak wrócę to zamawiam sztukę dla siebie żeby mieć już do testów na prototypie.
Awatar użytkownika
By pol
#824980
Obrazek
Volcano Lava (lewy) i Cisco (prawy)

Obrazek
Volcano Lava i East Mall 306 (prawy)

East Mall 306 ma złe recenzje.



Atomizer ECS-306 LR
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 10:40 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#824990
Wąski pisze:Czy tu da radę samemu kręcić grzałki?

Tak, o ile rozbierzesz parownik (atomizer).



Obrazek

Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 10:48 przez pol, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
By pol
#825002
Czyszczenie i przepalanie 306 wymagane tak samo jak w eGo-T czy eGo-C.
W 306 pod "czapką" jest spirala grzałki owinięta na sznurku.

Po kilku ml e-liquidu tak może wyglądać
Obrazek

=============
Vision Bridgeless Stainless 510 Atomizer
Obrazek

Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 12:13 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By kurok
#825006
pol
Czy po usunięciu mostu i otuliny nie zrobimy z atomka ego-c.
Awatar użytkownika
By pol
#825009
kurok pisze:pol
Chyba nas zaraz stąd wykopią, ale czy po usunięciu mostu i otuliny nie zrobimy z atomka ego-c.


306 ma dodaną "czapkę", ale konstrukcja jak w eGo-T. Wokół ceramicznego kubka z grzałką jest "mostek" (poprawniej nazwać go trzeba by "bufor") z mesha. Dodana "czapka" nad spiralą to też mesh położony albo na kształtce z blaszki, albo wręcz na drucie.

Solidniejsze firmy wkładają kawałek sznurka lub włókniny pomiędzy "czapkę", a spiralę grzałki.
Obrazek

Atomizer (grzałka wymienna) w eGo-C nie ma bufora (zwanego mostkiem) wokół ceramicznego kubka gdzie siedzi grzałka.
Obrazek
grzałka eGo-C

==================
Atomizer eGo (w wersji eGo T Biansi) gdzie kartridż jest z watką
Obrazek

E-JACK zrobił striptiz eGo-T
Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 13:20 przez pol, łącznie zmieniany 5 razy.
Awatar użytkownika
By nike21
#825010
cytat ze strony evaper.pl

"Jak można wyczyścić atomizer typu 306, io6? (to nie jest oficjalna instrukcja producenta, więc nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia)

1. Zdejmujemy plastikową osłonę lub drip tip i odkręcamy od baterii.

2. Płuczemy pod bieżącą, ciepłą wodą i kilkakrotnie mocno przedmuchujemy (zawsze w kierunku przepływu powietrza, czyli dmuchamy od strony złącza baterii).

3. Ostrożnie wycieramy do sucha i mocno dmuchamy, aby pozbyć się jak najwięcej wody.

4. Nakręcamy na baterię.

5. Naciskamy guzik na baterii na ok. 1 sek. i delikatnie dmuchamy na atomizer, żeby go osuszyć. Powtarzamy tę czynność kilkakrotnie, za każdym razem pozwalamy atomizerowi ostygnąć. Z atomizera może wydobywać się dym, mogą być słyszalne ciche trzaski.

6. Kiedy pozbyliśmy się już wody, czas na usunięcie resztek zaschniętego liquidu. W tej fazie musimy uważnie obserwować grzałkę atomizera. Przytrzymujemy guzik na baterii do momentu, aż grzałka rozgrzeje się do czerwoności (uwaga! nie wolno rozgrzewać grzałki do białości, może to spowodować jej przepalenie). Teraz, naciskamy guzik baterii pulsacyjnie, tak aby grzałka była cały czas rozgrzana, obserwujemy czy pomarańczowy kolor pojawia się na całej długości rozgrzanego drucika; jeśli nie to pozwalamy atomizerowi ostygnąć i powtarzamy jeszcze raz punkty od 2. do 6. W czasie tych czynności z atomizera może wydobywać się dym - nie wolno go wdychać.

7. Mocno dmuchamy na atomizer, aby usunąć jak najwięcej spopielonych resztek. Możemy jeszcze raz go przepłukać i wysuszyć.

8. Zalewamy atomizer e-liquidem (ok. 5-6 kropli dla atomizera io6, dla innych atomizerów 4-5 kropli), czekamy ok. 30 sek. i możemy wapować. Atomizer wraca do sprawności po kilku zaciągnięciach.

Sposób został przetestowany na atomizerach IkenVape. Po takiej operacji atomizer działa prawie jak nowy."
Awatar użytkownika
By pol
#825013
nike21 pisze:2. Płuczemy pod bieżącą, ciepłą wodą i kilkakrotnie mocno przedmuchujemy (zawsze w kierunku przepływu powietrza, czyli dmuchamy od strony złącza baterii).

Z tym fragmentem instrukcji bym polemizował. Mocny strumień wody może wypłukać pasemka sznurka ze spirali grzałki i mamy coś co może polecieć do koszalina.
Niektórzy płuczą 306 wodą pod ciśnieniem ze strzykawki. To już w 99% przypadków kończy się zarżnięciem parownika.
Awatar użytkownika
By kurok
#825016
pol
A tą tulejkę stalową ściąga się równie łatwo jak z kartka - pytam bo nigdy nie umiałem tego zrobić.

nike21
Tylko co innego mogą napisać, skoro opychają drogie atomki.
Rozbieranie to masa roboty. Przepalanie czystej grzałki z ego-c to najwyżej kilka sekund vs kilka minut takiej nie rozbieranej, a tu znacznie więcej otuliny.
Wszystko to ma ogromny wpływ na żywotność grzałki, a całego syfu nigdy nie pozbędziemy się bez rozbierania.
Awatar użytkownika
By nike21
#825019
ja tak płukałem swój atomizer 2 razy i później wszystko działało dobrze
Awatar użytkownika
By pol
#825020
@ kurok,
Stara dobra metoda na czyszczenie grzałek. Wrzucić cały 306 (eGo-T, grzałkę eGo-C) do gorącej wody i chwilę na wolnym ogniu gotować. Potem normalnie przepalać spiralę grzałki.

=============
Edit:
nike21 pisze:ja tak płukałem swój atomizer 2 razy i później wszystko działało dobrze

@ nike21,
Tak, ale...
No właśnie o tym "ale" wspomniałem, bo silny strumień wody wypłucze włókna sznurka ze spirali grzałki.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 12:03 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By kurok
#825022
@pol w ego-c rozbieram, bo tak mi prościej, ale to pewnie dobry sposób, więc dzięki, a Twórców przepraszam za offtop, bo sprzęcik wygląda ciekawie.
Awatar użytkownika
By pol
#825023
kurok pisze:@pol w ego-c rozbieram, bo tak mi prościej, ale to pewnie dobry sposób, więc dzięki, a Twórców przepraszam za offtop, bo sprzęcik wygląda ciekawie.

W eGo-C wyjmujesz talerz z iglicą (gdzie siedzi knot) do przepalania grzałki.

To nie jest do końca OT. Omawiamy konstrukcję i czyszczenie głównego elementu grzewczego Drip Tank Atomizer'a.

===========
Edit:
kurok pisze:pol
A tą tulejkę stalową ściąga się równie łatwo jak z kartka - pytam bo nigdy nie umiałem tego zrobić.

Nie pytaj :lol:


Na filmie widać jak sznurek jest włożony do otuliny z mesha, która pełni funkcję bufora dla e-liquidu i stamtąd pobierany jest przez sznurek do spirali grzałki.
Ta "czapka" nad spiralą grzałki nie jest mostkiem. Jak wcześniej wspominałem, "mostkiem" zwą bufor wokół ceramicznego kubka grzałki.

Obrazek

===========
Edit2:
W związku z pytaniami na PW. Otwór powietrzny w pinie plusowym atomizera 306 spełnia swoją funkcję wyłącznie przy bateriach automatycznych (ciśnieniowy lub akustyczny czujnik przepływu powietrza uruchamia zasilanie). Przy bateriach mechanicznych (zasilanie włączane przyciskiem) pin plusowy baterii zatyka ten otwór. W tym przypadki powietrze zasysane jest przez otwór nad gwintem 510 atomizera, stąd gniazdo 510 baterii musi mieć podtoczenie i szczeliny dla przepływu powietrza.

========================
Edit3:
Żeby już nie zakłócać tematu o Dripperze by GB&N21 podaję link do tematu, który wyjaśnia budowę i zasadę działania podobnego do 306 atomizera DSE901.
rozbieramy-atomizer-dse901-by-anchor-t48847.html
Smoant Levin PK-mały,wielki pod

https://i.ibb.co/k3tQNQN/vape-poland[…]

Zastanawiałeś się kiedyś, ile może kosztować najd[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.