E-papierosy-forum.pl

[okrzemek]

Taki kamyczek do dyskusji.
Niektóre aromaty zawierają sól, np. Graham cracker zwykły. Sól nie odparowuje. Pewnie zostaje w skroplinach czy gdzieśtam w parowniku. Pewnie może mieć wpływ na stan parownika .

Progs ma izolowaną komorę z tego co kojarzę?

[Bassmaster]

Czyli co? Ruscy nie pożałowali na stali?

Nie wiem z jakiego materiału Kayfun jest wykonany, gdyby ktoś podał tak jak ja rodzaj użytej stali moglibyśmy coś wywnioskować.

Progs ma izolowaną komorę z tego co kojarzę?

Tak, komora z liquidem jest odizolowana od komory z pinem plusowym i izolatorami. Dwie sytuacje mogłyby doprowadzić do przedostania się liquidu z górnej komory do dolnej:
1. Gdy nie dokręci się którejś z dwóch wież, wtedy liquid cieknie pod oringami.
2. Gdy liquid skapnie z grzałki do komina powietrznego i wydostanie się na zewnątrz otworami powietrznymi a my nie wytrzemy tego, wtedy pocieknie dalej do łączenia parownika z zasilaniem i może się dostać do pinu plusowego.

[Faja]

Ja dodam to że kajtek ma zbiornik z liquidem a ProgS ma w gąbce i temu mniej cieknie.

[matatiti]

Moim skromnym zdaniem, to nie chodzi tu o jakiekolwiek zciekanie liquidu. Osad korodujący wewnętrzne elementy bazy, powstaje w wyniku płukania jej pod bieżącą wodą z kranu. Wodą twardą i bogatą w żelazo. Sam liquid ma raczej marne szanse by się tam dostać.


Tapatalk

[szyroki]

Dużo pracy miałem ostatnio, więc nie dałem rady wpisać tu numerów śledzenia. Wczoraj parę minut po 8.00 rano wysłałem paczki do Bassmastera (ProgS) i Haze (filtry, liquidy, druty - ode mnie też dołożone sporo grubych drutów 0,5 i 0,55 pod drippera oraz trochę własnej produkcji liquidu).

tracking ProgS: http://emonitoring.poczta-polska.pl/?nu ... 1859972219
tracking reszta obiegówki: http://emonitoring.poczta-polska.pl/?nu ... 1859972202

[Haze]

szyroki <- dzięki za info, paka już u mnie. Więcej opiszę w wątku obiegówki. Azbee <- możesz też tam zajrzeć?

[Bassmaster]

ProgS z obiegówki jest już u mnie (dotarł dzisiaj).
Górny cap i tubka od tanka mają już mocno zmęczone krawędzie od podważania ich ostrymi narzędziami dlatego podczas ich demontażu wyciskamy cap paluchem od wewnętrznej strony tubki (siedzi dosyć mocno na gumowym oringu ale schodzi).







A tutaj główny winowajca przerwanej obiegówki:



Po lewej "obiegówkowy" talerzyk a po prawej nówka.
Gwint M7x0,5 jest "zjechany" prawie do zera i nie nadaje się do niczego, natomiast większy M16x0,5 lewy ma zagniecioną pierwszą nitkę, która z kolei zagniotła nitkę na głowicy i dlatego nie można było dokręcić go do końca.
Gwint na głowicy uratowałem, także wraca ona do obiegu, natomiast talerzyk daję nowy.
Na przyszłość informuję, że w głowicy i na talerzyku jest LEWY gwint i należy go dokręcać w LEWO, inaczej będzie powtórka z rozrywki .

Resztę informacji dotyczących obiegówki zamieszczę w temacie, który założył Haze:
progs-obiegowka-t64453.html

[Haze]

Rozkręcałem ostatnio mojego NOWEGO ProgSa (jeszcze raz dzięki Bassmaster) i chyba już trochę bardziej rozumiem dlaczego ten dolny talerz został tak zmasakrowany - powody są trzy:

1. Po pierwsze dlatego, że się sam wykręca podczas normalnego użytkowania .
2. Poza tym jest na lewym gwincie co też nie pomaga - pewnie parę osób zapomniało o tym i próbowało wkręcać go w prawo.
3. Trzeci powód wynika z rozwiązania zastosowanego w bazie:



Proszę się nie śmiać z bohomazów , na zdjęciu wygląda to tak:


Jak widać na rysunku talerz z pinem plusowym leży w bazie na podkładce i jest w niego wkręcony jeden ze słupków. I na ten trzpień nakręca się dolny talerz (z izolatorem). I wszystko jest fajnie w teorii...
Natomiast praktyka jest taka, że jeśli porządnie dokręci się słupek do tego wewnętrznego talerza to go trochę "ściąga" w kierunku słupka, i całość, a więc również trzpień plusowy odchyla się od pionu - tak jak pokazano poniżej (w sposób oczywiście przesadzony żeby lepiej było widać o co chodzi):



I jak teraz na taki przechylony trzpień nałoży się dolny dekiel to oczywiście nie jest on w osi z wewnętrznym gwintem bazy i trzeba się trochę namęczyć żeby gwinty ładnie załapały.
Jeśli o mnie chodzi to po paru minutach walki w rękach wkręciłem talerz w zasilanie i wtedy, mając jego pewne zamocowanie, dokręciłem bazę "pracując" nią tak żeby trzpień plusowy był w pionie.

[Faja]

A ja jestem ciekawy po co użytkownik (uszkodnik) wykręca ten talerzyk jak majster wkręci. A majster po wkręceniu talerzyka i sprawdzeniu powinien postawić na gwincie 3 punkty i po kłopocie.

[Haze]

A ja jestem ciekawy po co użytkownik (uszkodnik) wykręca ten talerzyk jak majster wkręci. A majster po wkręceniu talerzyka i sprawdzeniu powinien postawić na gwincie 3 punkty i po kłopocie.

Bo:
a) sam się wykręca podczas żonglowania pomiędzy zasilaniami,
b) z czasem w bazie pojawiają się zaczątki rdzy i inny syf.

Z fona

[refurbished]

[...]
b) z czasem w bazie pojawiają się zaczątki rdzy i inny syf.

Z fona

@Haze, rany, gorszej antyreklamy nie mogłeś koledze zrobić!!!
Jeżeli po tak krótkiej obserwacji pojawiły się zaczątki rdzy, na nierdzewce, to co będzie dalej???
Strach pomyśleć.

[Faja]

A ja jestem ciekawy po co użytkownik (uszkodnik) wykręca ten talerzyk jak majster wkręci. A majster po wkręceniu talerzyka i sprawdzeniu powinien postawić na gwincie 3 punkty i po kłopocie.

Bo:
a) sam się wykręca podczas żonglowania pomiędzy zasilaniami,
b) z czasem w bazie pojawiają się zaczątki rdzy i inny syf.

Z fona

Te punkty są po to aby samo się nie odkręcało a w razie potrzeby da się odkręcić.

[Haze]

[...]
b) z czasem w bazie pojawiają się zaczątki rdzy i inny syf.

Z fona

@Haze, rany, gorszej antyreklamy nie mogłeś koledze zrobić!!!
Jeżeli po tak krótkiej obserwacji pojawiły się zaczątki rdzy, na nierdzewce, to co będzie dalej???
Strach pomyśleć.

Zajrzyj na poprzednią stronę wątku...

Z fona

[Bassmaster]

Jak widać na rysunku talerz z pinem plusowym leży w bazie na podkładce i jest w niego wkręcony jeden ze słupków. I na ten trzpień nakręca się dolny talerz (z izolatorem). I wszystko jest fajnie w teorii...
Natomiast praktyka jest taka, że jeśli porządnie dokręci się słupek do tego wewnętrznego talerza to go trochę "ściąga" w kierunku słupka, i całość, a więc również trzpień plusowy odchyla się od pionu - tak jak pokazano poniżej (w sposób oczywiście przesadzony żeby lepiej było widać o co chodzi):



I jak teraz na taki przechylony trzpień nałoży się dolny dekiel to oczywiście nie jest on w osi z wewnętrznym gwintem bazy i trzeba się trochę namęczyć żeby gwinty ładnie załapały.
Jeśli o mnie chodzi to po paru minutach walki w rękach wkręciłem talerz w zasilanie i wtedy, mając jego pewne zamocowanie, dokręciłem bazę "pracując" nią tak żeby trzpień plusowy był w pionie.

Ha, i tutaj robicie to inaczej niż ja (wybaczcie, ale wszystko wychodzi później w praniu).
Podczas skręcania bazy wkręcamy w nią najpierw: izolator płaski, pin plusowy, izolator pinu i dekielek. Skręcając obserwujemy od drugiej strony (gdzie jest komin powietrzny) czy otwór w pinie plusowym pokrył się z otworem na dłuższą "wieżę" w bazie. Jeśli tak, to wkręcamy dopiero dłuższą "wieżę" (nie do końca, chodzi o to aby pin plusowy już się nam nie obracał). Dokręcamy kluczykiem dekielek i dopiero potem "wieżę".
Co do pokrywania się elementów rdzawym nalotem (nie chodzi tu o rdzę perforacyjną), to ma to miejsce gdy nie wysuszymy ich przed skręceniem, to wszystko.

[Haze]

Podczas skręcania bazy wkręcamy w nią najpierw: izolator płaski, pin plusowy, izolator pinu i dekielek. Skręcając obserwujemy od drugiej strony (gdzie jest komin powietrzny) czy otwór w pinie plusowym pokrył się z otworem na dłuższą "wieżę" w bazie. Jeśli tak, to wkręcamy dopiero dłuższą "wieżę" (nie do końca, chodzi o to aby pin plusowy już się nam nie obracał). Dokręcamy kluczykiem dekielek i dopiero potem "wieżę".

O! I to jest bardzo dobra koncepcja!

[Daro1971]

Witam.
Na początku chciałbym bardzo podziękować organizatorowi obiegówki ,koledze Haze i poprzednim testero-darczyńcom
Całość dotarła do mnie w nienaruszonym stanie i bardzo dobrze zabezpieczona , w takim też stanie zobowiązuję się odesłać następnemu szczęśliwcowi . Haze - wszystko dotarło do mnie jak widać na twoich fotach z przed wysyłki.
Nie pamiętam ,który z kolegów wrzucił do obiegówki drut 0,5, ale bardzo mu za to dziękuję.Najgrubszy ,który do tej pory używałem to 0,3 postanowiłem wypróbować tego grubasa. Microcoil na frezie 2,4 mm opór 0,9 ohm mierzony na Orionie , w to oczywiście sławetna ściera Tami i jest rewelacja. Gdyby nie było drutu 0,5 w paczce , sam nigdy bym go nie wypróbował, a naprawdę warto,oczywiście pod kontem waty/szmaty.
Oddawanie smaku , mocy jak na dripera przystało bardzo dobra. Łatwość kręcenia setupu rewelacyjna,po zmianie górnego oringu dekielek górny schodzi z leciutkim oporem (dla mnie w sam raz). Oczywiście zgadzam się z propozycją rynienki i lekkiego nafrezowania górnego dekielka .
Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się wysokość całego dripera .Moim skromnym zdaniem driper ma być niski z załorzenia,tym bardziej że jest to średnica 22 a nie np. 16. Zlikwidował bym ten ala tank, co by obniżyło całą konstrukcję - moim skromnym zdaniem coś co jest do wszystkiego jest z reguły do niczego. Mamy na rynku wysyp naprawdę zgrabnych driperów, więc bym się zastanowił. Oczywiście jeżeli chodzi o jakość spasowania , wykonania - ja nie mam się do czego przyczepić
Ciąg dalszy nastąpi.

[sliwa404]

Śrubka w pinie jest tak mocno wkręcona w ten słupek, że za cholere nie idzie tego wykręcić. Odkręca się cały słupek. Jakieś pomysły?

[Bassmaster]

Wykręć ją całkowicie i złap "wieżę" kombinerkami (tylko nie za gwint!) a śrubkę spróbuj odkręcić śrubokrętem. Nie zgub gumowego oringu pod nią (choć jak pamiętam jeden powinien być w zapasie).

[sliwa404]

Bassmaster, tak też zrobiłem, udało się. Nie chciałem chwytać narzędzi bez pozwolenia, a napociłem się przy tym co nie miara.
A więc tak, jeden o-ring został(na całe szczęscie na pinie +) a ten drugi wyjąłem podczas wykręcania, co by bardziej to wkręcić, a oring schowałem do torebki i są teraz tam dwa. Jeśli trzeba to założe, ale wydaje mi się to zbędne, ze względu na to, że to pin minusowy jest.

[Bassmaster]

Oba oringi są niezbędne aby liquid nie przedostał się do komory z pinem plusowym (po to są). Pamiętajcie, żę otwory pod "wieżami" są na wylot! Także lepiej załóż ten brakujący

[sliwa404]

Jeżeli to po to, to już się biorę za zakładanie i przepraszam za chęć poprawiania po twórcy

[Daro1971]

Po umyciu śrubki dokręciłem krzyżakiem żeby przypadkowo nie wypadły ,ale naprawdę do takich rzeczy nie używam siły. Zapasowy oring na pewno był w zapasie

[BlackDeViil]

Z racji tego iż przez weekend byłem szczęśliwym posiadaczem obiegówkowego ProgSa wypadałoby skrobnąć o nim co nieco
Jestem raczej fanem drippu i to właśnie tej wersji poświęciłem najwięcej czasu. Gdy otworzyłem pudełeczko wgniotło mnie w krzesło. Nie spodziewałem się, że ten parownik wywrze na mnie tak duże wrażenie wizualnie. Jakość wykonania jest po prostu mistrzowska. Wszystko idealnie wykończone, elementy spasowane bardzo dobrze, gwinty chodzą płynnie. Jednym zdaniem jest to najlepiej wykonany parownik jaki kiedykolwiek przewinął się przez moje ręce.
To teraz może trochę i odczuciach w wapowania Na pierwszy ogień poszedł mc z drutu 0.5mm. Nakręciłem kilkanaście zwojów na igle 1.2mm. Jaki dokładny opór wyszedł nie mam pojęcia Odpalam i co? I jest dobrze. Powiedziałbym bardzo dobrze. Zaczynam się zastanawiać: Jak to możliwe że to tak świetnie działa na jednej grzałce? ProgS oddaje rewelacyjnie smak. Każdy aromat liquidu jest bardzo dobrze wyczuwalny. Chmura również mięsista i zarazem piękna Następne próby były z udziałem sznurka. Również jestem mile zaskoczony działaniem aczkolwiek bawełna i mc jak dla mnie sprawują się lepiej na tym czajniczku. W wersji dripper bardzo podoba mi się rozwiązanie dedykowanego drip tipu. Jest to bardzo proste i praktyczne rozwiązanie na szybkie zakraplanie parownika. Sama wersja dripper jest bardzo pojemna więc nie trzeba się bać że coś możemy zalać
Wersja tank również sprawuje się bardzo dobrze aczkolwiek juz trochę słabiej z chumrą i odczuciami smakowymi. Jak już wspomniałem nie poświęciłem tej wersji zbyt wiele czasu więc nie będę się o niej rozpisywał
Podsumowując ProgS to na prawdę bardzo dobry czajniczek. Wszystko zrobione na jak najwyższym poziomie. Jestem bardzo zadowolony że miałem możliwość przetestowania tego czajniczka za co bardzo dziękuję Twórcy oraz organizatorom obiegówki

[berto]

Testy chyba skończone, poddaję się. Po zrobieniu kilku setupów pojawił się problem z jednym ze słupków który kręci się wraz ze śrubką. Najpierw podczas zakładania którejś z kolei grzałki podczas dokręcania śrubki słupek zaczął się obracać wraz z nią co uniemożliwiło założenie grzałki. Później znów miałem problem z jej odkręceniem od słupka, okazało się to niemożliwe i trzeba było użyć kleszczy. Nic się nie stało, odpowiednio zabezpieczyłem słupek tak że nie ma śladu. Ja już nie mam do tego nerwów. Trzeba by chyba najpierw dokręcić słupki na chama za pomocą kleszczy a dopiero później dokręcać śrubki, oczywiście nic takiego nie zrobiłem w obawie przed zepsuciem nie mojego sprzętu.

Parownik działał przez 2 pierwsze dni na dripie i muszę przyznać że w tej opcji spisywał się wyśmienicie. Przede wszystkim spodobało mi się bezproblemowe i błyskawiczne "tankowanie" oraz ogromny bufor. Na dripie jest bardzo dobry smak, chmura i kop choć oczywiście zależy to od setupu. Ja zrobiłem mc 6x 0,5 plus bocoton i w takiej konfiguracji Progs działał po prostu super.

Później przyszła kolej na tanka i tu też nie napotkałem problemów. 3x 0,32 na wolfie 2,5mm zwiniętego w ósemkę do tego juwel ok. 15x80mm. Niestety w wersji tank nie udało mi się osiągnąć zadowalająco niskiej oporności, a z mc nie zdążyłem spróbować. Także doznania przy takim setupie takie sobie, nic szczególnego.

Postaram się teraz wypunktować wszystkie za i przeciw, oczywiście to moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać.

Co mi się podoba:
- Ogólnie dobra jakość wykonania, gwinty chodzą lekko i płynnie, dobre wykończenie.
- Oringi świetnie dobrane, szczególnie w kapie do dripa po prostu mistrzostwo.
- Powietrze podawane spod grzałki no ale to wiadomo
- Bardzo łatwy montaż grzałki (oczywiście do czas gdy słupek był stabilny)
- Ogromny bufor na dripie, mieszczący spokojnie z 30gtt ++
- Zero jakichkolwiek przecieków

Co mi się nie podoba:
- Sposób w jaki zamontowane są słupki, zdarza się że kręcą się wraz ze śrubkami.
- Śrubki z łbem krzyżowym, przyjechały do mnie tak wy....ne że ledwo jest za co złapać.
- Regulacja przepływu powietrza za pomocą dysz, według mnie rozwiązanie mało praktyczne i niewygodne. Dysze siedzą na tyle stabilnie że nie udało mi się żadnej zmienić przy gotowym setupie co czyni to rozwiązanie bezużytecznym. Przecież nie będę za każdym razem rozkładał setupu by zmienić dyszę. Zastosowanie pierścienia jak to ma miejsce np. w Magmie jest o niebo lepszym rozwiązaniem.
- "Komin" powietrzny znajdujący się pod grzałką jest według mnie za wysoki i wypadałoby go skrócić o ok. 1,5mm tak by można było korzystac z dysz i była przy tym możliwość zamontowania grzałki poziomo bez żadnych wygibasów. Bez stosowania dysz wysokość komina jest jak najbardziej w porządku.
- "Komin" znajdujący się nad grzałką powinien mieć jakiś skos (nie wiem jak to wytłumaczyć) tak by zbierające się na nim skropliny wracały z powrotem na grzałkę. Obecnie jest tak że przy każdym otwarciu kapa do tankowania kropla znajdująca się na kominie ląduje na ubraniu albo na podłodze.

To na razie chyba tyle z mojej strony, jak jeszcze coś mi się wspomni to dopiszę.

[Haze]

berto <- dzięki za obszerny opis wrażeń. Tymi słupkami się nie przejmuj - możesz je solidnie dociągnąć jakimiś szczypcami.
Co do rozjechanych główek śrub to niestety normalne (jak się używa byle jakiego wkrętaka) - Bassmaster, jaki tam jest gwint?

Z fona

[berto]

berto <- dzięki za obszerny opis wrażeń. Tymi słupkami się nie przejmuj - możesz je solidnie dociągnąć jakimiś szczypcami.

No chyba że jest pozwolenie to zaraz się za to zabieram.

Co do rozjechanych główek śrub to niestety normalne (jak się używa byle jakiego wkrętaka) - Bassmaster, jaki tam jest gwint

Miałem raczej na myśli zastosowanie przez twórcę standardowych śrub z łbem walcowym z nacięciem prostym zamiast krzyżowym a nie to że ktoś z poprzednich użytkowników doprowadził je do takiego stanu.

Obecny stan śrub - http://berto.inetart.pl/progs/06.jpg

[Bassmaster]

berto <- dzięki za obszerny opis wrażeń. Tymi słupkami się nie przejmuj - możesz je solidnie dociągnąć jakimiś szczypcami.
Co do rozjechanych główek śrub to niestety normalne (jak się używa byle jakiego wkrętaka) - Bassmaster, jaki tam jest gwint?

Z fona

Gwint to M2 (na słupkach i na śrubach). Śruby są najkrótsze z możliwych i mają 3mm gwintu.

berto <- dzięki za obszerny opis wrażeń. Tymi słupkami się nie przejmuj - możesz je solidnie dociągnąć jakimiś szczypcami.

No chyba że jest pozwolenie to zaraz się za to zabieram.

Co do rozjechanych główek śrub to niestety normalne (jak się używa byle jakiego wkrętaka) - Bassmaster, jaki tam jest gwint

Miałem raczej na myśli zastosowanie przez twórcę standardowych śrub z łbem walcowym z nacięciem prostym zamiast krzyżowym a nie to że ktoś z poprzednich użytkowników doprowadził je do takiego stanu.

Obecny stan śrub - http://berto.inetart.pl/progs/06.jpg

Śruby, jeśli jest takie zapotrzebowanie będą dostępne z łbem pod krzyżaka lub pod śrubokręt płaski.
Z tego co widzę, to nieźle się nad nimi znęcacie
Ja w swojej wersji nie dokręcam ich tak mocno. Przecież chodzi tylko o to, aby był przepływ prądu a to uzyskujemy już po lekkim dokręceniu śrubek w wieżach. Jeszcze nie zdarzyło mi się aby grzałka poluzowała się/odpadła podczas użytkowania (a noszę ProgS-a blisko serca dyndającego na smyczy).

[berto]

Dziś była chwila grozy. Przed wysyłką umyłem parownik, wytarłem do sucha i coś mnie podkusiło by odkręcić talerzyk by również tam wytrzeć. Przez dobre pół godziny się męczyłem z wkręceniem i już myślałem że nie dam rady. W końcu załapał. Ten element jest nie do końca dobrze przemyślany. Przyszłym użytkownikom radzę go nie ruszać bo można stracić wszystkie nerwy.

[matatiti]

Dziś była chwila grozy. Przed wysyłką umyłem parownik, wytarłem do sucha i coś mnie podkusiło by odkręcić talerzyk by również tam wytrzeć. Przez dobre pół godziny się męczyłem z wkręceniem i już myślałem że nie dam rady. W końcu załapał. Ten element jest nie do końca dobrze przemyślany. Przyszłym użytkownikom radzę go nie ruszać bo można stracić wszystkie nerwy.

Berto, męczyłeś się by natrafić na gwint, czy też, aby ten talerzyk porządnie, do końca dokręcić ? Tak pytam, bo nie miałem z nim żadnych problemów w tej kwestii.


Tapatalk

[berto]

By natrafić na gwint. Ten talerzyk wkręca się krzywo, tak jakby tam nie pasował. Bez izolatora wkręca się bez problemu. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale pin plusowy jak i ten talerzyk do którego jest dokręcony są krzywo. Jak wkręcisz sam dolny talerzyk bez izolatora to pin plusowy jest ewidentnie skrzywiony i to chyba powoduje problemy z dokręceniem. Zdaje się że ktoś już o tym wcześniej pisał. Szkoda że nie pstryknąłem fotki. :/

[Bassmaster]

Panowie, skręcania i rozkręcania bazy nie ma się co bać, przypominam tylko pewne zasady, o których należy pamiętać inaczej będzie powtórka z rozrywki:

Podczas skręcania bazy wkręcamy w nią najpierw: izolator płaski, pin plusowy, izolator pinu i dekielek. Skręcając obserwujemy od drugiej strony (gdzie jest komin powietrzny) czy otwór w pinie plusowym pokrył się z otworem na dłuższą "wieżę" w bazie. Jeśli tak, to wkręcamy dopiero dłuższą "wieżę" (nie do końca, chodzi o to aby pin plusowy już się nam nie obracał). Dokręcamy kluczykiem dekielek i dopiero potem "wieżę".

Jeśli tego nie zrobimy, to zawsze nam się pin plusowy przechyli i możemy mieć problem z dokręceniem dekielka

[berto]

A co w sytuacji jeśli mamy zrobiony setup?
To trzeba go rozebrać żeby dekielek wkręcić?

[Haze]

Zdaje się że ktoś już o tym wcześniej pisał. Szkoda że nie pstryknąłem fotki. :/

Ja pisałem na poprzedniej stronie i próbowałem pokazać na rysunku.
Metoda Bassmastera jest prostsza, ale oczywiście wymaga demontażu grzałki.

[berto]

Metoda Bassmastera jest prostsza, ale oczywiście wymaga demontażu grzałki.

No i właśnie tu jest problem bo zostawiłem następnemu userowi mój setup.
I w takiej sytuacji dokręcenie talerzyka graniczy z cudem.

[Faja]

A poco tam grzebać bez potrzeby.

[matatiti]

A poco tam grzebać bez potrzeby.

A po to, bo wypada go od czasu do czasu wyczyścić.

[Bassmaster]

Powoli, powoli powstaje pierwsza partia ProgS-ów zarówno w wersji tank jak i dripper (ok. 50szt. każdego rodzaju).
Nie jestem w stanie powiedzieć na kiedy będą gotowe, ale będą wykonane z taką dokładnością jak wersje premierowe i będą zawierały wszystkie zgłoszone poprawki.

Głowice pod zasilania fi 20mm i 22mm:



Tubki do tanków i dripperów:



Talerzyki, piny plusowe, izolatory, superdysze i regulacje pinu:



Nie tworzę jeszcze żadnej listy, gdyż chciałbym aby od czasu zamówienia do dostarczenia klienci czekali jak najkrócej. Lista powstanie jak będzie już wszystko skończone i przetestowane
Mam nadzieję, że czekanie się opłaci i wszyscy będziemy zadowoleni.

[jaba]

czekam, tylko albo muszę coś opendzlować albo coś zajumać

[herbarz]

Mam nadzieję, że to już wkrótce

[leemac]

Nice looking good buddy, just hope my bank balance will be good when the list starts

sent from my fone using my fingers

[Dosti]

Zapytam , czy w wersji tank konieczny jest ten wkład ? Nie można wlać samego lq , tak jak w kayu?

-- [scalono] 11 lip 2014, 23:28 --

Zapytam , czy w wersji tank konieczny jest ten wkład ? Nie można wlać samego lq , tak jak w kayu?

[BlackDeViil]

Jest konieczny.

[Faja]

Ten wkład jest zbiornikiem na liquid.

[yetisize]

Moje kilka słów.
Niestety czas nie pozwolił na więcej zabawy, jeden dzień musiał wystarczyć.
Rewelacyjny stosunek cena-jakość. O ile twórca nie zmieni ceny to będą to świetnie wydane pieniądze.
O klasie wykonania przedpiszcy już się dość narozpływali, potwierdzę tylko, jest dobrze. Bardzo dobrze.
Setup banalnie łatwy, wysokie słupki umożliwiają wygodne zamocowanie drutu.
Wersja tank ma jak dla mnie za małą pojemność, płynu wystarczyło mi na jakieś 2 godziny.
Wersja dripper - można by ją zmniejszyć, ale i tak jest dobrze.
Nie wyciagnąłem nawet końcówek zmniejszających przepływ powietrza, bo jak dla mnie jest OK bez nich.
Bazę rozkręcałem zgodnie z postem twórcy, nie było problemu ani z rozłożeniem, ani ze złożeniem.
Izolator pod talerzykiem mógłby być większy, wiem że działa, ale jego wielkość nie wzbudza zaufania.
Góra bazy wyfrezowana, to już ktoś pisał.
I regulacja pinu +, to koniecznie. Z PV się nie licuje.
Smak owocówek znakomity, mój codzienny tytoniowy lepiej mi jednak smakuje na meshu.

Przepraszam @Haze, ale nie mogłem się powstrzymać, wytrąbiłem cały Twój liquid który był w paczce. Nie było go dużo, ale i tak mi głupio.

[treblaa]

No więc czas na kilka słów odemnie
Niestety tylko 1 dzień mogłem testować ProgSa ale coś tam naskrobię
Tak jak przedmówcy mówią - wykonanie pierwsza klasa. Nic dodać nic ująć.
Używałem tylko w wersji driper i jak dla mnie jest ciut za duży. IMO można skrócić ten komin w górnym capie i całą tulejkę.
Dysz do regulacji powietrza nie używałem - na max otwarty przelot był OK dla mnie.
Problem pojawił się z oringiem pod słupkiem - był delikatnie zmiażdżony i powodował zwarcie. Wymieniłem na zapasowy i jest wszystko OK. Czytając wcześniej o problemach z talerzykiem bałem się rozkręcać bazę jednak nie miałem żadnego problemu żeby złożyć ją w całość nie uszkadzając niczego
O smaku nie chcem się wypowiadać ponieważ mam katar i nic nie czuję
Pozdrawiam i dziękuję za możliwość przetestowania ProgSa

[Haze]

Sytuacji, która przydarzyła się treblaa warto lepiej się przyjrzeć bo ja wczoraj miałem to samo: odpaliłem na mechaniku ProgSa, który okazał się mieć rezystancję 0,12 ohma - oczywiście pomierzyłem to dopiero później, a wcześniej miałem niezłe wrażenia z przepływu ponad 30A przez sprzęt
Wszystkiemu winne są te słupki - nie wiem jak u innych posiadaczy ale u mnie, przy wymianie grzałki, wykręcają się zamiast śrub mocujących drut w 10 przypadkach na 10. Bez szczypiec żeby je przytrzymać w ogóle nie podchodź. No i teraz tak: jak słupek wykręci się piąty, dziesiąty i dwudziesty raz to w końcu bierzesz jakieś kombinerki i dociągasz go na maxa (co zresztą nic nie daje, i tak się będzie wykręcał) - problem polega na tym, że takie solidne dokręcenie słupka dewastuje tę nikłą uszczelkę, która oddziela pin plus od całej reszty no i zwarcie albo "prawiezwarcie" gotowe...

[treblaa]

Myślę, że gdyby dziurkę pod słupek zrobić szerszą i zastosować taki izolator jak jest na pin + rozwiązałoby to sprawę. W foggerze v2 słupek plusowy nie jest nawet przykręcany a nie miałem nigdy takiego problemu

[Bassmaster]

Niestety nie można zastosować tu izolatorów z PEEK-u, ponieważ nie gwarantuje to szczelności i liquid może przedostać się do komory w bazie. Oring gumowy to jedyne rozwiązanie zabezpieczające przed niechcianym zalaniem (będę dodawał po dwa zapasowe do zestawów).
Ja także zmieniam często grzałki ale nie dokręcam drutu tak mocno

[treblaa]

A silikonowy izolator? Gdyby dobrać odpowiedni rozmiar powinien uszczelniać idealnie.

[Bassmaster]

Dziś miałem trochę czasu w pracy na przemyślenie sprawy i mam dwa pomysły jak rozwiązać problem odkręcających się "wież".

1. Dzięki koledze jaro_s, który rozrysował wszystko polega na dodaniu izolatorów z PEEK-u pod "wieże" zostawiając miejsce na gumowy oring, który uszczelni wszystko (sam izolator nie rozwiąże sprawy).
Po środku dłuższa "wieża", piaskowy kolor, to PEEK a czarny to gumowy oring.



Plusy:
- możliwość dokręcenia wież z dużą siłą (na jaką pozwala gwint M2 )
Minusy:
- zwiększenie ceny konstrukcji (dłuższa jedna z "wież", dwa dodatkowe izolatory z PEEK-u, trudniejsza obróbka bazy)
- możliwość ukręcenia gwintu M2

2. Mój pomysł polega na przewierceniu obu "wież" na wylot tak, aby pasował do otworów kluczyk z zestawu do odkręcania dekielka w bazie. Gdy chcemy odkręcić śrubkę, to wsadzamy w otwór kluczyk lub np. spinacz i odkręcamy śrubkę nawet gdy "wieża" jest słabo przykręcona do bazy. Jeśli pamiętacie pierwsze zdjęcia ProgS-a, to "wieże" miały być wykonane z sześciokątnego pręta mosieżnego aby ułatwić ich montaż. Niestety ze stali 303 nie dostanę takiego kształtu materiału.




Plusy:
- brak możliwości obracania się "wież" podczas odkręcania/dokręcania śrubki
- cena zestawu nie wzrasta
Minusy:
- trzeba mieć przy sobie albo kluczyk albo drucik (ale skoro potrzebny jest także śrubokręt do odkręcenia śrubki, to jeśli mamy go pod ręką, to kluczyk/spinacz też możemy mieć.

Jutro (24.07) mogę wreszcie zająć się obróbką wszystkich baz, także proszę o wypowiedzi jak największej liczby zainteresowanych tematem.