EPF
Porady, testy, konserwacja naszych sprzętów
Awatar użytkownika
By borus87
#1712937
Krótki wstęp:
Problem znany chyba wszystkim, niezależnie od moda. Po jakimś czasie używania na wyświetlaczu pojawiał się komunikat atomizer not found, albo atomizer short. Oczywiście gwarancja nic tu nie da, bo wg producenta przyczyną są atomizery o zbyt długim punie plusowym, więc jest to wina użytkownika i tyle. Jedynym ratunkiem jest wymiana pinu, ale oczywiście trzeba to zrobić samemu.

Przeszukałem całą sieć - a jestem w tym dobry - i oprócz 3 filmów, pokazujących mniej więcej co jest w środku (nie do końca) oraz wielu tematów, gdzie ludzie CHCĄ wymienić pin w Cuboidzie niestety nie znalazłem konkretnego poradnika jak to zrobić. Postanowiłem więc spróbować - wszak mod i tak nie działał, więc gorzej już być nie mogło...

Disclaimer:
Była to moja pierwsza próba odratowania moda. Brak materiałów dostępnych w sieci na temat tego konkretnego moda jak i moje małe doświadczenie (albo i jego brak) sprawił, że nie wszystko szło idealnie (szczególnie z lutowaniem) ale udało się i wszystko działa jak należy. Proszę więc o wyrozumiałość, jednak konstruktywna krytyka oczywiście się przyda na przyszłość.

Materiały:
  • Konektor FatDaddy V4 Short - 27zł w sklepie ego2
  • Gwintownik M10x1 - na allegro kupiłem zestaw uchwyt oraz komplet gwitnowników
  • Thermopad 2,4W (lub inna pasta termoprzewodząca)
  • Śrubokręt TORX T3
  • Malutki krzyżak
  • Duży śrubokręt lub długo (do wybicia starego konektora)
  • Mała przyssawka (taka od jakiegoś haczyka, wieszaka itp.)
  • Przewód o średnicy 1mm (żyła, bo oplot/koszulka oczywiście może być większa)
  • Lutownica, cyna, kalafonia
  • Opcjonalnie:
    - Miernik elektroniczny
    - Koszulki termokurczliwe na przewody

Demontaż:
  1. Najpierw należy zdjąć pleksi. I tutaj miałem spory problem, bo nikt tego na filmach nie pokazywał - mieli je od razu zdjęte. Zacznę więc od sposobu, którego nie testowałem, ale który chwilę po zdjęciu pleksi przyszedł mi do głowy. Pleksi trzyma na taśmę. Należy więc nagrzać obudowę (np. suszarką) w miejscu gdzie jest pleksi, przyczepić u góry przyssawkę u powoli ciągnąć. W momencie, w który róg już puści polecam włożyć kartę lub inny kawałek plastiku, żeby się znowu nie "zamknęło" i powoli jadąc w dół odkleić pleksi do końca.
    Niestety na ten pomysł wpadłem po tym, jak po prostu nagrzałem suszarką moda i zacząłem dobierać się do rogu za pomocą małego śrubokręta, żeby to podważyć. Wyniki widać na końcowych zdjęciach - poszło, ale jest lekkie wyszczerbienie. Po zdjęciu pleksi zdejmujemy czarny przycisk - jest nałożony od zewnątrz.
  2. Następnie należy odkręcić 4 śruby śrubokrętem TORX T3. Dwie znajdują się na górze moda, dwie kolejne pod pleksi, które zdjęliśmy.
  3. Bierzemy moda i trzymamy wyświetlaczem do siebie i na boku - trzymamy moda w takiej pozycji, żeby przycisk FIRE był na dole i nie zakleszczył się przy wyciąganiu elektroniki - i ciągniemy lekko w bok za górę moda. Wyjdzie cała góra (radiator z pinem) razem z elektroniką. W środku zostanie tylko przycisk, który można wyjąć.
  4. Śrubokrętem krzyżakowym wykręcamy teraz 5 pozłacanych śrubek. Trzy z nich znajdują się przy pinach baterii, dwie kolejne są w prawym (albo lewym, już nie pamiętam) rogu na tylnej stronie elektroniki.
  5. Należy teraz wylutować lub odciąć masę (minus). I tu zaczynają się problemy z moją lutownicą, którymi nie będę was zanudzał, ale powiem krótko, że albo mam szajs, albo po prostu ten wielki radiator odciągał tak ciepło, że mnie się wylutować tego nie udało. Odciąłem więc czarny kabel szczypcami jak najbliżej miedzianego pinu wystającego z radiatora, do którego był przylutowany.
  6. Teraz można rozdzielić radiator od elektroniki, żeby dostać się do przewodu plusowego. Całość jest ze sobą "sklejona" jak podejrzewam pastą silikonową, ale mogę się mylić. Z drugiej strony substancja ta pokrywa wszystkie chipy, więc... miało by to sens. Tak czy inaczej po miesiącach wapowania jest ona na pewno zapieczona u was tak samo jak u mnie, więc trzeba po prostu powoli, ale pewnie i z pewną dozą siły oderwać jedno od drugiego. W końcu puści - tylko nie na szarpańca, bo jeszcze macie przewód plusowy, który trzyma całość.
  7. Po rozdzieleniu pozostaje tylko odciąć lub wylutować przewód plusowy (czerwony kabel). Ja go odciąłem i wylutowałem później, ale jeśli chcecie sobie oszczędzić roboty, to możecie zrobić to od razu.
  8. Po tych czynnościach mamy osobno elektronikę. Przy niej trzeba (jeżeli nie zrobiłeś tego w punkcie 7) wylutować przewód plusowy. Jeżeli chcecie możecie też wymienić drugi przewód, jednak z moimi problemami z lutownicą postanowiłem tą masę zostawić w spokoju.
  9. Elektronikę jak i radiator należy oczyścić z wszelkich pozostałości starej, białej pasty termoprzewodzącej. W jej miejsce należy użyć nowej. I tutaj nie będę się zagłębiał w temat, bo mógłbym nad Overclockingiem procesorów i chłodzeniu rozmawiać godzinami, ale proszę was... nie używajcie byle czego, a już na pewno nie past silikonowych. Nowe, porządne, markowe pasty tzw. "srebrne" nie przewodzą prądu. Osobiście skłaniałem się ku użyciu jednej z 2 moich ulubionych past - Gelid GC Extreme lub IC Diamond 24 Carat - jednak po chwili namysłu stwierdziłem, że nie będę go kręcił na 5 GHz :P więc użyję po prostu 1mm padów (2.4W). Należy je zamontować w miejscach widocznych poniżej na zdjęciu.

Obrazek Obrazek Obrazek

Usuwanie starego konektora i montaż nowego:
  1. Oryginalny konektor jest wciskany prasą. Ma też budowę lekko stożkową, w związku z czym należy go wybić od dołu. Stawiamy radiator na... czymkolwiek dołem do góry, bierzemy cokolwiek pod ręką co ma końcówkę mniejszą od konektora (dłuto, duży śrubokręt) i walimy młotkiem - o dziwo u mnie wyszło już za drugim razem.
  2. Średnica otworu po wybiciu oryginalnego konektora to 9mm. Jest więc idealna do gwintowania pod 10mm. Do gwintowania użyłem gwintownika ręcznego. Jeśli macie imadło to polecam, ja natomiast musiałem poradzić sobie bez. Najtrudniej zrobić to idealnie w pionie, ale po 2 obrotach gwintownik już sam idzie. 5 minut roboty, zdzierak > pośredniak > wykańczak i miałem taki gwint, że cieszyłem się jak dziecko :P
  3. Z naszego konektora wykręcamy pin plusowy. Zostawiamy tylko gniazdo i izolator (niebieski). Do świeżutkiego gwintu wkręcamy nasz konektor (bez pinu plusowego, do którego przylutujemy zaraz kabel), dokręcamy go ostro kombinerkami. I to jest nasze połączenie. Nie ma tutaj miejsca na oryginalny pierścień z konektora fatdaddy. Zamiast do niego będziemy przylutowywać masę (minus) do radiatora w który jest wkręcony konektor.

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Lutowanie i składanie:
  1. Co do lutowania pinu nie będę się dużo rozwodził. Cynujemy przewód, rozgrzewamy pin, wsadzamy i tyle. Więcej na filmie TUTAJ. Ważne jedynie, aby pamiętać, że nie należy lutować go razem z izolatorem (np. wkręconym w gniazdo) bo się po prostu stopi. To samo dotyczy (podobno) wersji z izolatorem ceramicznym, który może się troszkę rozszerzyć i pęknąć, lub odkształcić. Zresztą taką metodę lutowania (bez izolatora) zaleca sam FatDaddy. Jeśli macie koszulki termokurczliwe na kable polecam założyć na miejsce styku pina z kablem. Da wam to gwarancję, że nie będzie zwarcia później, kiedy zaczniemy wszystko upychać przy składaniu. Jeśli nie macie (tak jak ja) no to cóż...
  2. Gotowy pin z przewodem wkręcamy w konektor. Przycinamy go do długości około 3 - 4cm - nie więcej bo się wam to później nie zmieści do środka. Przylutowujemy przewód plusowy do elektroniki w miejsce gdzie był stary kabel.
  3. Składamy radiator z pinami baterii. Czarny kabel - minus - musi być widoczny. Należy ułożyć go tak, aby wystawał akurat przy miedzianym pinie wystającym z radiatora. Wkręcamy 3 złote śrubki od dołu, żeby się całość trzymała.
  4. Radiator z pinami baterii nakładamy na elektronikę lekko od góry (radiator ma takie haczyki) i przykręcamy w rogu 2 kolejne pozłacane śrubki.
  5. Teraz najgorsze. Nie wiem czy to moja lutownica, czy to fakt, że radiator odciąga tyle ciepła i ciężko to zrobić, ale przylutowanie tego czarnego przewodu do radiatora to było nie lada wyzwanie. Zajęło to dłuższą chwilę, ale w końcu się udało - przynajmniej tak twierdził mój miernik.
  6. Dalej już składamy po prostu w odwrotnej kolejności jak przy demontażu. Kubek na boku, wkładamy guzik, wsuwamy elektronikę z radiatorem, śrubki, szybka, Voilla!

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

BONUS:
Jak widać na zdjęciach mój mod jest po przejściach. Chciałem jakiegoś skina. To, że skin kosztuje 20$... ok... drogo, ale niech będzie pomyślałem, ale jak się okazało, że mam zapłacić drugie tyle za przesyłkę... no way! Zamówiłem po prostu folię termoplastyczną z allegro - 10x150 cm. Koszt z przesyłką 9zł. Starczy to na 15 razy, a efekt widać poniżej. Przed złożeniem moda należy oczywiście odtłuścić powierzchnię IPA, nałożyć wielki prostokąt i przyciąć nożykiem/żyletką. Gniazda wycinamy "w miarę" a następnie całość rozgrzewamy suszarką i można ładnie dostosować brzegi do kształtu otworu.

Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Awatar użytkownika
By Timi
#1712959
Świetna robota *1st*
Mam tylko dwie drobne uwagi, a raczej usprawnienia.
Pierwsza, to IMHO warto zastosować kable srebrne lub co najmniej srebrzone. Rezystancje pasożytnicze prawie przestają istnieć.
Druga to uszczelnienie dołu pastą termoodporną. Zabezpieczy to elektronikę przed liquidem, który nieuchronnie będzie sobie przeciekał, aż w końcu, kedyś zrobi swoje. :(
By Jurand
#1713075
Dzięki jak nie wiem co. Wczoraj załatwiłem sobie w Kubusiu pin wkręcając cholerne Tornado :(
Twój poradnik trafił w idealnym momencie. Zaoszczędzę sporo czasu i nerwów dzięki temu.
Duuuuuże piwo ode mnie :)

Sygnaturkę zeżarła ustawa....
Awatar użytkownika
By borus87
#1713165
Serdecznie dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Cieszę się, że komuś posłuży ten poradnik.
@Timi dobrze wiedzieć na przyszłość z tymi kablami, a co do uszczelnienia, to myślałem o kleju na ciepło, ale niestety pistolet i klej mam u ojca, więc nie miałem na miejscu, a projekt i tak już się przedłużał z różnych przyczyn i zrezygnowałem, ale tak.. to jest zdecydowanie dobry pomysł. Takie zalanie klejem dodatkowo też mocuje cały konektor, żeby się nie wykręcił.
By reotem
#1717950
Mistrzu!!!
Natchnąłeś mnie do wymiany tego niefortunnego konnektora. Mam jednak problem z jego nabyciem, bo po ustawie handel padł, znalazłem raptem 2 konektory na olx i raczej nie są to shorty. Jest tam dosyć miejsca na normalny konektor??, czy nie da rady?? wymienić muszę bo mi już tylko kayfuna widzi :(
Awatar użytkownika
By borus87
#1718567
Ciężko powiedzieć :/ Mooooże i by się zmieścił, ale musiałbyś na prawdę krótko przyciąć przewód plusowy.
Awatar użytkownika
By Timi
#1727964
SlabyUczen pisze:Witam. Wie ktoś gdzie można kupić jakiś konektor nadający się do Cuboida? W Polsce nigdzie nie mogę znaleźć, a z https://www.fasttech.com/search?510%20connector nie wiem, który by się nadał.

Wybierz ten o najmniejszej głębokości. Z tego, co pamiętam 13 mm.
By Jurand
#1728997
FatDaddy w Goodwaperze w Łodzi są po coś ponad 30 dychy.

Sygnaturkę zeżarła ustawa....
Awatar użytkownika
By Timi
#1729073
SlabyUczen pisze:Nie widzę żadnego, który miałby taką głębokość :/ A w Polsce już kompletnie żadnego nie ma.

Coś słabo patrzysz. Kilka ma "DEPTH" 13 mm, kilka 14mm, 14,3 itd. Do wyboru, do koloru za mniej niż 3 USD.
Awatar użytkownika
By Zakatek
#1773620
Dziękuję za odpowiedzi. Ten z fastecha wygląda identycznie jak z chińskiego allegro. Spójrz na aukcje z opisem (E-XY New Ecig mod 510 DIY Connector Spring loaded 510 connector for Mech Mod E Cigarettes VV Mods Vape Mod). Z FF wysyłka jest darmowa? Ile to leci do Polski?
Awatar użytkownika
By Timi
#1773645
Zakatek pisze:Dziękuję za odpowiedzi. Ten z fastecha wygląda identycznie jak z chińskiego allegro. Spójrz na aukcje z opisem (E-XY New Ecig mod 510 DIY Connector Spring loaded 510 connector for Mech Mod E Cigarettes VV Mods Vape Mod). Z FF wysyłka jest darmowa? Ile to leci do Polski?

Mam ten z FT w Cuboidzie. Działa lepiej niż oryginał już prawie rok.
Kiedy przybędzie? Zależy jaką opcję przesyłki wybierzesz. Od 4 dni do 3 tygodni. Typowa przesyłka "Registered Air Mail " najczęściej ok. 2 tygodnie. Przy zamówieniach powyżej 20 USD jest darmowa, a poniżej dopłaca się coś koło 1 USD. Najlepiej wybrać chyba pocztę holenderską.
DHL jest najszybszy, ale sporo kosztuje.
Awatar użytkownika
By Zakatek
#1773851
Będę zamawiał z FT, jeśli ktoś chce to mogę zamówić kilka i później porozsyłać. :beer:

edit
Już nie dopisuje nikogo, wraz z moim konektorkiem i paroma gratami, zamówiłem dla użytkowników: Timi, oraz Mario71
Awatar użytkownika
By sikor370
#1781855
Odnośnie tych FatDeddych.... to którego szukać bo z tego co pamiętam są v3 v4 v5... który będzie najlepszy?
Tak na szybko na fasttechu connektory są ale nie nazywają się FatDaddy... albo jak zwykle źle szukam :)
Awatar użytkownika
By devgron
#1812751
Przepraszam że odkopuję ale...
Wymieniłem i ja ;)
Skończyło się na gwintowaniu obudowy po gwint konektora. Miejsca bardzo mało więc innego montażu sobie nie wyobrażam. Po nagwintowaniu konektor podklejony epoksydą i wkręcony ;) kable wymieniłem na nowe. Co do konektora polecam z FT z wystającym pinem plusowym nawierconym. Kable łatwiej wtedy ułożyć i się nie blokują. Ogółem groszowa sprawa. Myślę że warto :) 3 zdjęcia po wymianie już i pokazowe zdjęcie oryginalnego wadliwego pinu ze środka.

https://naforum.zapodaj.net/images/bbf24559cd8b.jpg

https://naforum.zapodaj.net/images/bbf24559cd8b.jpg

https://naforum.zapodaj.net/images/b9b348318d24.jpg


Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
Bąbelki wypływające z atomizera

Witam, mam problem z wypływającymi bąbelkami z ato[…]

https://i.ibb.co/B60CxKN/vape-poland[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.